Comment le Maroc a changé en dix ans

Le Maroc que j’ai visité la première fois n’existe plus — et je dis ça sans jugement

Mon premier voyage au Maroc remonte à 2013. J’avais un Lonely Planet, une réservation d’auberge de jeunesse et un vague projet. La médina de Fes était véritablement déroutante parce que Google Maps n’en avait pas encore cartographié la majeure partie. Chefchaouen était une vraie ville qui se trouvait aussi être spectaculairement bleue. Marrakech avait une infrastructure touristique importante mais donnait encore l’impression d’exister à ses propres conditions autant que pour les visiteurs.

Dix ans plus tard, j’y retourne. Le Maroc reste l’un des endroits les plus captivants que j’ai jamais parcourus. Mais c’est un pays véritablement différent à visiter qu’il ne l’était en 2013 — transformé par les mêmes forces qui ont reconfiguré les voyages partout, plus quelques spécifiques au Maroc lui-même. Certains changements sont sans ambiguïté positifs. D’autres sont compliqués. Certains sont des pertes.

Voici mon honnête tentative de bilan sur dix ans.

Le train à grande vitesse Al Boraq : vraiment transformateur

En 2018, le Maroc a inauguré Al Boraq, le premier train à grande vitesse d’Afrique. Le trajet Tanger-Casablanca est passé d’environ cinq heures à deux heures dix. L’impact sur la façon de structurer un voyage au Maroc est réel.

Avant Al Boraq, la logique était : arriver à Marrakech en avion, faire le sud, repartir. Ou arriver à Casablanca et faire les villes impériales, mais comme un voyage à part. Le train permet maintenant d’arriver à Casablanca ou Tanger, de faire une boucle nordique à travers Rabat, Fes, Chefchaouen et Meknès en train et transport local, puis de reprendre Al Boraq jusqu’à Casablanca et de prendre un vol intérieur vers Marrakech pour la suite — le tout en une semaine, sans voiture, à un rythme vraiment agréable.

J’ai écrit un récit complet de mon premier voyage en Al Boraq quand il a ouvert, et le train n’a fait que s’améliorer. Il est confortable, ponctuel et bien tarifé. Le Maroc a maintenant une vraie colonne vertébrale ferroviaire qui n’existait pas il y a dix ans. C’est une amélioration sans équivoque.

Le boom des riads : plus d’offre, plus de choix, plus de risques

En 2013, séjourner dans un riad dans la médina de Marrakech avait quelque chose de légèrement aventureux. L’offre de maisons d’hôtes bien converties était limitée ; les bonnes étaient vraiment excellentes, les mauvaises étaient faciles à repérer parce qu’il y en avait si peu.

Aujourd’hui, le marché des riads à Marrakech seul compte plusieurs milliers de propriétés. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi — plus d’offre signifie plus de concurrence sur les prix, plus de diversité, et un plancher de qualité général qui a augmenté. On trouve maintenant un beau riad bien géré à Marrakech pour 80 euros la nuit, ce qui aurait coûté le double en 2014.

Mais cela signifie aussi un marché chargé en conversions médiocres, en établissements budget qui se disent « riads boutique » parce que le mot ne veut plus rien dire, et un aplatissement général de l’expérience. Les riads remarquables — ceux qui ressemblent à la maison d’une grand-mère croisée avec un musée — existent encore. Il faut juste faire plus de recherches pour les trouver.

Le même boom s’est produit à Fes, Chefchaouen et Essaouira. Chaque vieille médina du Maroc a maintenant un secteur d’hébergement en riad florissant. L’avantage, c’est qu’on peut maintenant dormir dans le tissu historique de ces villes plutôt que dans un hôtel sans âme en ville nouvelle. L’inconvénient, c’est que « riad » est devenu un langage marketing plutôt qu’une description architecturale.

Jemaa el-Fnaa : changée et pareille

La grande place de Marrakech est à la fois exactement ce qu’elle était et visiblement différente. Les conteurs et les écrivains publics qui occupaient la place pendant des siècles — au service d’une population analphabète qui avait besoin de la tradition orale et des scribes publics — ont en grande partie disparu. Les cercles de conteurs oraux qui attiraient autrefois des centaines de locaux sont aujourd’hui rares, préservés davantage comme spectacle pour touristes que comme fonction sociale vivante.

Ce qui s’est développé, c’est l’économie touristique de la place : plus de femmes au henné, plus d’opérateurs de photos avec animaux, plus de fumée de grillades, plus de stands de jus d’orange pratiquant des prix qui n’ont aucun rapport avec ceux pratiqués envers les Marocains. La place est plus grande dans sa densité touristique et plus petite dans son authenticité locale qu’il y a dix ans.

Et pourtant. Tenez-vous au bord de la place au crépuscule et le minaret de la Koutoubia se dresse encore sur la ligne d’horizon occidentale. L’appel à la prière coupe encore le bruit d’une façon qui stoppe les conversations. Les musiciens Gnawa sont encore là. Les stands de nourriture cuisinent la nuit les mêmes abats et soupe d’escargots qu’ils ont toujours cuisinés. Un noyau de la chose persiste à travers la commercialisation, et je me retrouve farouchement à le défendre même quand je décris sa dégradation.

Chefchaouen : la transformation Instagram

C’est le changement le plus dramatique que j’ai vu en une décennie. Chefchaouen en 2013 était une petite ville de colline dans le Rif qui se trouvait être peinte en bleu, visitée principalement par des routards qui en avaient entendu parler par le bouche à oreille. J’y ai passé trois jours et ai croisé peut-être quarante autres touristes lors de ma première visite.

Le boom Instagram a changé tout ça complètement et irrémédiablement. Chefchaouen est maintenant l’une des villes les plus photographiées d’Afrique. Les rues peintes en bleu apparaissent dans chaque compilation de voyage au Maroc sur Instagram, chaque article « 10 plus beaux endroits du monde ». La ville reçoit des flux de visiteurs pour lesquels elle n’a jamais été conçue, concentrés dans les ruelles photogéniques de la médina d’une façon qui crée de vrais goulots d’étranglement.

J’ai écrit un article complet sur ce que Chefchaouen ressemble comparé à Instagram qui va dans les détails. En résumé : c’est encore beau. La photographie peut encore être époustouflante si on y va tôt. Mais l’expérience de se promener dans la médina aux heures de pointe de la mi-matinée, c’est maintenant moins la ville bleue que la navigation autour d’autres personnes qui essaient de photographier la ville bleue.

La mise à niveau de l’infrastructure touristique

Certaines choses se sont vraiment améliorées sans réserve. Le Maroc a investi significativement dans l’infrastructure touristique au cours de la dernière décennie. Plus d’aéroports avec des connexions internationales. De meilleures routes sur les grands axes. Une couverture de données mobiles plus fiable (même dans le Sahara, la 4G est maintenant courante). Un plus grand vivier de guides formés et anglophones. De meilleures normes de sécurité alimentaire dans les restaurants orientés touristes.

Le séisme de 2023 dans le Haut Atlas a causé des dégâts locaux dévastateurs, mais la réponse du gouvernement marocain et l’effort de reconstruction autour des villages et kasbahs touchés ont été plus visibles et mieux organisés que beaucoup d’observateurs ne l’espéraient. La région de l’Atlas — incluant les itinéraires autour d’Imlil et du Toubkal — a été en grande partie reconstruite et est de nouveau pleinement accessible aux visiteurs.

L’inflation des prix

Le Maroc n’est plus la destination bon marché qu’il était en 2013. Un bon riad à Marrakech coûte plus en termes réels qu’il y a dix ans. Les prix des restaurants dans les médinas touristiques ont augmenté plus vite que l’inflation. La balade à dos de chameau à Merzouga, la montgolfière sur la Palmeraie, le hammam dans la médina — tout coûte notablement plus en euros qu’il y a dix ans.

C’est en partie l’inflation mondiale et en partie l’effet de la classe moyenne marocaine en pleine expansion qui change l’économie du secteur touristique. C’est aussi en partie une stratégie délibérée : le ministère du tourisme marocain positionne explicitement le pays comme une destination « premium » plutôt qu’une étape pour routards.

L’écart de prix des camps sahariens est une illustration parfaite. En 2014, un camp correct pour une nuit à Erg Chebbi coûtait 40 à 60 euros par personne. Le même camp de qualité coûte aujourd’hui 80 à 120 euros. Un camp de luxe qui aurait coûté 150 euros en 2014 commence maintenant à 300. L’expérience est en grande partie similaire — les étoiles sont les mêmes étoiles. Mais la structure tarifaire a significativement évolué vers le haut de gamme.

Notre guide budgétaire pour le Maroc s’efforce de donner des chiffres actuels honnêtes. Il est mis à jour chaque année.

L’effet des réseaux sociaux sur l’expérience elle-même

C’est le changement le plus difficile à décrire et le plus ressenti sur le terrain. Quand j’ai visité les tanneries de Fes pour la première fois en 2013, l’expérience de regarder en bas les ouvriers du cuir depuis une terrasse en surplomb avait quelque chose d’intime et de légèrement transgressif — on observait quelque chose d’industriel et d’ancien d’une façon qui avait le goût d’un privilège. Aujourd’hui, les terrasses au-dessus des tanneries sont des plateformes d’observation touristiques structurées, et les photographes debout en trois rangs autour des trous de vue font partie de l’attraction autant que la tannerie elle-même.

Chaque recoin photogénique du Maroc a connu ça à quelque degré. Les portes peintes de Chefchaouen. Les dunes de sable d’Erg Chebbi. Le toit au coucher du soleil à Marrakech. Ce qui était autrefois découvert est maintenant emballé. Ce qui était autrefois accidentel est maintenant scénarisé.

Et pourtant les gens continuent de découvrir le Maroc pour la première fois et d’en avoir le souffle coupé. L’expérience est encore authentique même quand la mise en scène autour d’elle ne l’est pas. Un premier voyageur arrivant à Fes et entrant dans la médina n’a aucun point de référence pour ce qu’elle ressemblait avant que la terrasse soit construite — il voit juste les tanneries, qui sont extraordinaires, et ressent ce qu’il est censé ressentir.

C’est peut-être ainsi que ça a toujours fonctionné. Chaque génération pense être arrivée dans un pays juste après qu’il ait été ruiné par le tourisme. La génération précédente pensait la même chose. Le Maroc que j’ai visité en 2013 aurait semblé impardonnable à quelqu’un arrivé en 1993. Ce qui perdure, c’est le pays lui-même — l’architecture, la cuisine, le paysage, la culture — et ça vaut encore, dix ans plus tard, chaque heure du voyage.

Ce qui n’a pas changé

La traversée du col du Tizi n’Tichka à l’aube, quand la lumière touche les vallées de l’Anti-Atlas et que les ombres sont encore profondes dans les gorges. Le goût de la bissara d’un stand de rue à 7 h du matin. L’appel à la prière depuis un minaret, sans garde baissée. Les mathématiques de la lumière dans une ruelle de Fes à 16 h en novembre. Le ciel du Sahara à 2 h du matin quand le générateur s’arrête et que la Voie Lactée court sans interruption d’horizon en horizon.

Certaines choses ne se partagent pas vraiment sur Instagram. Elles vous arrivent si vous ralentissez suffisamment. Ça, le Maroc le donne encore.

Planifier un voyage maintenant vs il y a dix ans

Si vous planifiez un voyage au Maroc en 2024 ou 2025, quelques ajustements par rapport aux idées reçues vous seront utiles :

• Réservez tôt : la disponibilité des riads en haute saison (mars-mai, septembre-novembre) est plus tendue que jamais. Six à huit semaines à l’avance n’est pas excessif.
• Privilégiez les destinations moins visitées : Essaouira, Meknès, Asilah, Sefrou et la vallée du Draa offrent l’ADN du Maroc sans les foules de haute saison.
• Prenez Al Boraq : le train entre Tanger et Casablanca est l’un des vrais plaisirs d’un voyage au Maroc. Intégrez-le.
• Budgétez plus haut : le Maroc des guides budget d’il y a dix ans a disparu. Prévoyez 80 à 120 euros par personne et par jour pour un voyage confortable en milieu de gamme, davantage en haute saison dans les grandes villes.
• Allez tôt le matin : chaque endroit photogénique est significativement meilleur avant 10 h. Ce n’est pas un conseil nouveau mais il est plus important qu’il ne l’était.

Notre itinéraire Maroc en 10 jours reflète les réalités actuelles et est le cadre que j’utiliserais si je planifiais un premier voyage aujourd’hui.