Wie Marokko sich in den letzten 10 Jahren verändert hat: Damals vs. heute

Das Marokko, das ich zuerst besuchte, existiert nicht mehr — und das meine ich neutral

Meine erste Reise nach Marokko war 2013. Ich hatte einen Lonely Planet, eine Hostelreservierung und einen vagen Plan. Die Medina von Fes war wirklich desorientierend, weil Google Maps damals noch keine Gassen erfasst hatte. Chefchaouen war eine echte Stadt, die zufällig spektakulär blau war. Marrakesch hatte erhebliche touristische Infrastruktur, fühlte sich aber noch so an, als würde sie mindestens genauso für sich selbst existieren wie für Besucher.

Ein Jahrzehnt später kehre ich immer wieder zurück. Marokko ist noch immer einer der faszinierendsten Orte, an denen ich je gereist bin. Aber es ist wirklich ein anderes Land, das man besucht, als 2013 — verändert durch dieselben Kräfte, die das Reisen überall umgestaltet haben, plus einige spezifisch für Marokko. Einige Veränderungen sind eindeutig positiv. Einige sind kompliziert. Einige sind Verluste.

Hier ist mein ehrlicher Versuch einer Zehn-Jahres-Bilanz.

Der Al-Boraq-Hochgeschwindigkeitszug: wirklich transformativ

2018 eröffnete Marokko Al Boraq, Afrikas ersten Hochgeschwindigkeitszug. Die Strecke Tanger–Casablanca fiel von etwa fünf Stunden auf zwei Stunden und zehn Minuten. Der Einfluss auf die Gestaltung einer Marokko-Reise ist real.

Vor Al Boraq war die logische Route: in Marrakesch landen, den Süden erkunden, in Marrakesch abfliegen. Oder in Casablanca landen und die Königsstädte erkunden, aber das als separate Reise behandeln. Der Zug ermöglicht es jetzt, in Casablanca oder Tanger zu landen, eine nördliche Schleife durch Rabat, Fes, Chefchaouen und Meknès per Zug und Lokalverkehr zu machen, dann Al Boraq zurück nach Casablanca zu nehmen und einen Flug Richtung Marrakesch zu buchen — alles in einer Woche, ohne Auto, in einem Tempo, das wirklich angenehm ist.

Ich schrieb einen vollständigen Bericht über meine erste Al-Boraq-Fahrt, als er eröffnete, und der Zug ist seitdem nur besser geworden. Er ist komfortabel, pünktlich und gut im Preis. Marokko hat jetzt ein echtes Schienennetz, das vor einem Jahrzehnt nicht existierte. Das ist eine eindeutige Verbesserung.

Der Riad-Boom: mehr Angebot, mehr Vielfalt, mehr Risiko

2013 fühlte es sich leicht abenteuerlich an, in einem Riad in der Marrakesch-Medina zu übernachten. Das Angebot an gut umgebauten Pensionen war begrenzt; die guten waren wirklich ausgezeichnet, die schlechten leicht zu erkennen, weil es so wenige gab.

Heute umfasst der Riad-Markt in Marrakesch allein mehrere tausend Unterkünfte. Das ist an sich keine schlechte Sache — mehr Angebot bedeutet mehr Preiswettbewerb, mehr Vielfalt und ein generell gestiegenes Qualitätsniveau. Heute findet man in Marrakesch ein schönes, gut geführtes Riad für 80 Euro pro Nacht, das 2014 doppelt so viel gekostet hätte.

Aber es bedeutet auch einen Markt voller mittelmäßiger Umbauten, Budgetunterkünfte, die sich „Boutique-Riads” nennen, weil das Wort nichts mehr bedeutet, und eine allgemeine Nivellierung des Erlebnisses. Die herausragenden Riads — die, die sich wie das Haus von jemandem Großmutter gekreuzt mit einem Museum anfühlen — gibt es noch. Man muss nur mehr Arbeit investieren, um sie zu finden.

Derselbe Boom hat in Fes, Chefchaouen und Essaouira stattgefunden. Jede alte Medina in Marokko hat jetzt einen florierenden Riad-Unterkunftssektor. Der Vorteil ist, dass man jetzt im historischen Gefüge dieser Städte schlafen kann. Der Nachteil ist, dass „Riad” zur Marketingsprache geworden ist und keine architektonische Beschreibung mehr ist.

Jemaa el-Fnaa: verändert und gleich geblieben

Der große Platz von Marrakesch ist sowohl genau das, was er war, als auch merklich anders. Die Geschichtenerzähler und Briefschreiber, die den Platz seit Jahrhunderten bewohnten — für eine analphabetische Bevölkerung, die mündliche Überlieferung und öffentliche Schreiber brauchte — sind größtenteils verschwunden. Die Erzählkreise, die einst Hunderte von Einheimischen anzogen, sind heute selten, mehr als Vorführung für Touristen erhalten als als lebendige soziale Funktion.

Was sich ausgeweitet hat, ist die auf Touristen ausgerichtete Wirtschaft des Platzes: mehr Hennamalerin, mehr Foto-mit-Tier-Betreiber, mehr Grillrauch, mehr Orangensaftstände mit Preisen, die keinen Bezug zu denen haben, die Marokkaner zahlen. Der Platz ist in seiner touristischen Dichte größer und in seiner lokalen Authentizität kleiner als vor zehn Jahren.

Und doch. Steh am Rande des Platzes in der Dämmerung, und das Koutoubia-Minarett ragt noch immer über die westliche Skyline hinaus. Der Gebetsruf schneidet in einem unbewachten Moment noch immer durch den Lärm auf eine Art, die Gespräche unterbricht. Die Gnawa-Musiker sind noch da. Die Essensstände servieren nachts noch dieselbe Innereien- und Schneckensuppe, die sie immer gekocht haben. Etwas Wesenhaftes hält sich durch die Kommerzialisierung hindurch, und ich bin geradezu leidenschaftlich darum bemüht, es zu schützen, auch wenn ich seinen Verfall beschreibe.

Chefchaouen: die Instagram-Transformation

Das ist die dramatischste Veränderung, die ich über ein Jahrzehnt beobachtet habe. Chefchaouen 2013 war eine kleine Bergstadt im Rif, die zufällig blau gestrichen war, hauptsächlich von Rucksackreisenden besucht, die durch Mundpropaganda davon gehört hatten. Ich verbrachte drei Tage dort und traf bei meinem ersten Besuch vielleicht vierzig andere Touristen.

Der Instagram-Boom veränderte das vollständig und unwiderruflich. Chefchaouen ist jetzt eine der meistfotografierten Städte Afrikas. Die blau gestrichenen Straßen erscheinen in jedem Marokko-Reiseartikel, jeder Instagram-Marokko-Zusammenstellung, jedem „10 schönsten Orte der Welt”-Artikel. Die Stadt empfängt Besucherzahlen, für die sie nie gebaut wurde, konzentriert in den fotogenen Gassen der Medina auf eine Weise, die echte Engpässe erzeugt.

Ich habe einen ausführlichen Artikel über wie Chefchaouen wirklich aussieht verglichen mit Instagram geschrieben, der das im Detail behandelt. Die Kurzversion: es ist noch immer schön. Die Fotografie kann noch immer atemberaubend sein, wenn man früh geht. Aber das Erlebnis, die Medina morgens zur Hauptbesuchszeit zu durchstreifen, dreht sich heute weniger um die Blaue Stadt als um das Navigieren um andere Menschen herum, die versuchen, die Blaue Stadt zu fotografieren.

Das Upgrade der Tourismusinfrastruktur

Einige Dinge haben sich ohne Einschränkungen wirklich verbessert. Marokko hat in den letzten zehn Jahren erheblich in touristische Infrastruktur investiert. Mehr Flughäfen mit internationalen Verbindungen. Bessere Straßenoberflächen auf den Hauptrouten. Zuverlässigere Mobilfunkversorgung (sogar in der Sahara ist 4G jetzt üblich). Ein größerer Pool ausgebildeter, englischsprachiger Guides. Bessere Lebensmittelsicherheitsstandards in tourismusorientierten Restaurants.

Das Erdbeben 2023 im Hohen Atlas verursachte verheerende lokale Schäden, aber die Reaktion der marokkanischen Regierung und die Wiederaufbaubemühungen rund um betroffene Dörfer und Kasbahs waren sichtbarer und besser organisiert als viele Beobachter erwartet hätten. Das Atlasgebirge, einschließlich der Routen rund um Imlil und Toubkal, wurde weitgehend wieder aufgebaut und ist für Besucher vollständig zugänglich.

Die Preisinflation

Marokko ist nicht mehr das günstige Reiseziel, das es 2013 war. Ein gutes Riad in Marrakesch kostet in realen Zahlen mehr als ein Jahrzehnt zuvor. Die Restaurantpreise in den Touristenmedinas sind schneller gestiegen als die Inflation. Die Kamelreise bei Merzouga, der Heißluftballon über die Palmeraie, das Hammam in der Medina — alles kostet in Euro bedeutend mehr als vor zehn Jahren.

Das liegt teils an der globalen Inflation und teils am Effekt der wachsenden marokkanischen Mittelschicht, die die Wirtschaft des Tourismusbereichs verändert. Es liegt auch teils an einer bewussten Strategie: Marokkos Tourismusministerium positioniert das Land explizit als „Premium”-Destination und nicht als Budgetziel für Rucksackreisende.

Die Preisspanne für Saharacamps ist ein perfektes Beispiel. 2014 kostete ein anständiges Übernachtungscamp bei Erg Chebbi 40–60 Euro pro Person. Dasselbe Qualitätsniveau kostet heute 80–120 Euro. Ein Luxuscamp, das 2014 150 Euro kostete, beginnt jetzt bei 300. Das Erlebnis ist weitgehend ähnlich — die Sterne sind dieselben Sterne. Aber die Preisstruktur hat sich deutlich in Richtung Premium verschoben.

Unser Budgetreiseführer für Marokko versucht, ehrliche aktuelle Zahlen zu liefern. Er wird jährlich aktualisiert.

Der Einfluss sozialer Medien auf das Erlebnis selbst

Das ist die Veränderung, die am schwersten zu beschreiben und am stärksten vor Ort zu spüren ist. Als ich 2013 zum ersten Mal die Gerbereien in Fes besuchte, war das Erlebnis, von einer Terrasse oben auf die Lederarbeiter hinunterzuschauen, intim und leicht illizit — man beobachtete etwas Industrielles und Altes auf eine Weise, die sich wie ein Privileg anfühlte. Jetzt sind die Terrassen über den Gerbereien strukturierte touristische Aussichtsplattformen, und die Fotografen, die drei Reihen tief rund um die Schaulöcher stehen, sind ebenso Teil der Attraktion wie die Gerberei selbst.

Jede fotogene Ecke Marokkos hat das in irgendeiner Form erlebt. Die bemalten Türen von Chefchaouen. Die Sanddünen bei Erg Chebbi. Die Dachterrasse bei Sonnenuntergang in Marrakesch. Was einst entdeckt wurde, ist jetzt verpackt. Was einst zufällig war, ist jetzt kuratiert.

Und doch entdecken Menschen Marokko zum ersten Mal und werden davon atemlos. Das Erlebnis ist noch immer echt, auch wenn die Inszenierung drum herum es nicht ist. Ein Erstbesucher, der in Fes ankommt und in die Medina läuft, hat keinen Bezugsrahmen dafür, wie sie aussah, bevor die Terrasse gebaut wurde — er sieht einfach die Gerberei, die außergewöhnlich ist, und fühlt das, was er fühlen soll.

Vielleicht so hat es immer funktioniert. Jede Generation glaubt, gerade noch rechtzeitig in einem Land angekommen zu sein, bevor der Tourismus es ruiniert. Die vorherige Generation dachte dasselbe. Das Marokko, das ich 2013 zuerst besuchte, wäre jemandem, der 1993 ankam, unverzeihlich kommerzialisiert vorgekommen. Was bleibt, ist das Land selbst — die Architektur, das Essen, die Landschaft, die Kultur — und das ist noch immer, zehn Jahre später, jeden Moment der Anreise wert.

Was sich nicht verändert hat

Die Fahrt über den Tizi-n’Tichka-Pass in der Morgendämmerung, wenn das Licht die Anti-Atlas-Täler trifft und die Schatten noch tief in den Schluchten liegen. Der Geschmack von Bissara an einem Straßenstand um 7 Uhr morgens. Der Gebetsruf von einem Minarett in einem unbewachten Moment. Die Mathematik des Lichts in einer Fes-Gasse um 16 Uhr im November. Der Saharahimmel um 2 Uhr morgens, wenn der Generator aus ist und die Milchstraße ununterbrochen von Horizont zu Horizont läuft.

Manche Dinge lassen sich in keinem sinnvollen Sinne „auf Instagram posten”. Sie passieren einfach, wenn man langsam genug wird. Das zumindest liefert Marokko noch immer.

Eine Reise jetzt vs. vor zehn Jahren planen

Wenn du eine Marokko-Reise für 2024 oder 2025 planst, helfen dir ein paar Anpassungen an der gängigen Weisheit:

Früh buchen: Die Verfügbarkeit von Riads in der Hochsaison (März–Mai, September–November) ist enger denn je. Sechs bis acht Wochen im Voraus ist nicht übertrieben.
Weniger besuchte Ziele priorisieren: Essaouira, Meknès, Asilah, Sefrou und das Draa-Tal bieten Marokkos DNA ohne Hochsaisongedränge.
Al Boraq nehmen: Der Zug zwischen Tanger und Casablanca ist eines der echten Vergnügen einer Marokko-Reise. Plane ihn ein.
Höheres Budget einplanen: Das Marokko der Budgetreiseführer von vor einem Jahrzehnt ist verschwunden. Plane 80–120 Euro pro Person und Tag für eine komfortable Mittelklasse-Reise, mehr in der Hochsaison in beliebten Städten.
Früh am Tag gehen: Jeder fotogene Ort ist vor 10 Uhr morgens deutlich besser. Das ist kein neuer Ratschlag, aber er ist wichtiger als je zuvor.

Unsere 10-Tage-Marokko-Reiseroute spiegelt die aktuellen Gegebenheiten wider und ist das Grundgerüst, das ich für eine Erstbesuch-Reise heute verwenden würde.