Por que continuo voltando a Essaouira
Há um tipo específico de amor de viagem difícil de explicar
Não é o amor da primeira visita, que é barulhento e óbvio e tem tudo a ver com novidade. Não é nostalgia, exatamente, embora use os materiais da nostalgia. É mais como se uma cidade tivesse entrado no seu sistema — na maneira específica como seu corpo responde ao ar salgado e a uma certa luz — e você se encontra, em intervalos irregulares, precisando voltar.
Essaouira fez isso comigo quatro vezes agora. Fui na primeira porque queria uma pausa de Marrakech numa viagem mais longa pelo Marrocos. Voltei porque sentia falta de algo que não conseguia nomear. Na terceira vez planejei como a viagem inteira. Na quarta vez, na primavera passada, reservei o ônibus de Marrakech antes de ter reservado meu voo de volta, o que talvez seja a evidência mais clara da condição.
Vou tentar explicar por quê. Não tenho certeza se consigo fazer jus a isso.
O vento não é um problema. O vento é o ponto.
Todo mundo menciona o vento como se fosse uma complicação. O Alizé de Essaouira — o vento comercial atlântico que sopra principalmente de norte-noroeste — atinge a cidade na tarde da maioria dos dias de abril a outubro, às vezes mais cedo, sempre de forma confiável. Em julho, às 15h na praia, você está lidando com 25–30 nós de vento contínuo que sopra a camada superior da areia em fitas horizontais e torna o uso de guarda-sol impossível.
Na primeira vez que cheguei em Essaouira em julho, caminhei até a praia ao meio-dia, encontrei um trecho perfeito de areia atlântica vazia, armei minha toalha e aguentei 40 minutos antes de o vento me expulsar de volta para a medina. Achei que tinha cometido um erro.
O que entendo agora, após quatro visitas, é que o vento é o que torna a experiência da tarde em Essaouira real. A medina à tarde, quando a maioria das cidades costeiras atlânticas enche de banhistas, está em vez disso cheia de gente porque a praia não é uma opção viável. Isso cria uma atmosfera particular de tarde: terraços de café frescos, o cheiro do oceano sem a intensidade do sol, uma cidade que realmente funciona normalmente na sua temporada turística em vez de paralisar até o pôr do sol.
E a praia de manhã — antes de o vento aumentar — é extraordinária. Ampla, plana, cinza-atlântica, com as muralhas da medina visíveis ao norte e o longo promontório do Cap Sim ao sul. Se você caminhar suficientemente para o sul, a infraestrutura turística desaparece completamente e a única companhia é algum cavaleiro ocasional e a linha de algas na margem da maré.
As barracas de frutos do mar no porto e uma discussão sobre sardinhas
Minha refeição favorita no Marrocos, depois de quatro viagens e uma quantidade séria de comida, custa cerca de MAD 40 (menos de 4 euros) e é comida de pé numa mesa de plástico no cais do porto.
O porto de Essaouira é um porto pesqueiro ativo — barcos de madeira pintados de azul, homens selecionando redes, o cheiro do mar, do diesel e do peixe em proporções aproximadamente iguais. No cais, uma fileira de grelhas é montada toda manhã com o que os barcos trouxeram de volta: sardinhas (o ano todo), salmonete (sazonal), cavala, dourada, polvo, linguado, às vezes atum pequeno. Você escolhe seu peixe, eles grelham no carvão, e chega num prato com pão e um copo de molho chermoula em cerca de quatro minutos do pedido.
Me disseram, por pessoas que deveriam saber melhor, que as sardinhas do porto de Essaouira são “as melhores do Marrocos”. Me disse um peixeiro em Tânger que as sardinhas de Tânger são superiores porque vêm das águas do Estreito em vez do Atlântico aberto. Não consigo resolver essa disputa e parei de tentar. O que posso dizer é que as sardinhas de Essaouira — grelhadas no carvão até a pele carbonizar, comidas com as mãos com pão rasgado de uma torta que está quente do forno — são uma daquelas coisas fundamentalmente satisfatórias que tornam claro por que a comida marroquina tem a reputação que tem.
Na segunda noite da minha terceira viagem a Essaouira, comi no porto com um casal francês que havia conhecido na minha pousada. Pedimos três vezes e ficamos por duas horas. O pescador dono da grelha saiu em determinado momento para discutir, em francês, o uso correto de ras el hanout no chermoula. Ele estava errado (chermoula não deve conter ras el hanout — é um molho de ervas com limão, cominho e páprica, não um molho de especiarias quentes), mas argumentou com tanta convicção que comecei a duvidar de mim mesmo.
A comparação com a Cidade Azul, e por que Essaouira vence para mim pessoalmente
Sempre me sinto um pouco culpado ao escrever isso, mas: acho Chefchaouen bonita de um jeito exaustivo. A azulidade é real e é extraordinária e é fotografada magnificamente e entendo completamente por que se tornou uma das cidades mais fotografadas da África. E é também, em julho, absolutamente lotada de turistas fazendo exatamente o que você está fazendo — olhando para as paredes azuis, fotografando as paredes azuis, tentando conseguir uma foto das paredes azuis sem outros turistas no enquadramento.
Essaouira não foi “instagramada” da mesma forma. Tem uma reputação e uma presença turística — não é descoberta — mas a escala da medina (menor, mais compacta do que Chefchaouen em alguns aspectos) e o vento e o porto ativo criam uma cidade que não parece ter sido organizada para fotografias. O azul e branco está lá — Essaouira também é predominantemente de paredes brancas com detalhes azuis, as muralhas portuguesas de pedra desgastada das antigas fortalezas atlânticas — mas o relacionamento primário da cidade é com o mar, não com a lente.
Também acho que Essaouira é genuinamente mais tranquila. A medina tem uma rua principal (Rue Mohammed El Qory, às vezes chamada Rue de la Skala) e um punhado de ruelas paralelas; você pode se orientar em uma hora. Os vendedores estão presentes mas não são agressivos do jeito da medina de Marrakech ou mesmo de Fes. Já caminhei pela medina de Essaouira sozinho à noite e senti o prazer particular de estar num lugar estrangeiro sem a necessidade de manter vigilância constante.
A música Gnawa e a era hippie berbere
Essaouira tem uma identidade musical específica que não é replicada em nenhum outro lugar do Marrocos com a mesma intensidade. A tradição Gnawa — uma tradição de música de transe enraizada nas comunidades africanas subsaarianas trazidas ao Marrocos ao longo de séculos de comércio e escravidão — tem sua expressão viva mais forte em Essaouira e, em menor grau, na Djemaa el-Fna de Marrakech.
O Festival Gnaoua de Música Mundial, geralmente realizado em junho, traz 400.000 a 500.000 pessoas a uma cidade de 80.000 por quatro dias de concertos ao ar livre. Se você planeja estar em Essaouira durante o festival, reserve acomodação com seis meses de antecedência; a cidade se torna temporariamente um lugar diferente. Os palcos ao ar livre na praia e na Place Moulay Hassan enchem com uma mistura de público marroquino e internacional que não tem paralelo no calendário turístico marroquino.
Fora do festival, músicos Gnawa tocam na praça e em sessões informais em alguns cafés da medina. A própria música — pentatônica, hipnótica, construída sobre um alaúde baixo chamado guembri, pontuada por krakeb metálicos parecidos com castanholas — é o tipo de coisa que entra na sua cabeça do melhor jeito. Uma vez fiquei em Essaouira por cinco dias em parte para assistir a uma sessão noturna sobre a qual havia ouvido de outro hóspede, que resultou ser quatro músicos tocando numa sala pequena acima de uma loja de tapetes para cerca de doze pessoas, durou até as 2h da manhã, e foi uma das experiências musicais mais incomuns e memoráveis que tive em qualquer lugar.
A era hippie berbere do final dos anos 1960 e início dos anos 1970 deixou um resíduo diferente. Jimi Hendrix é o nome mais famoso na mitologia local — ele teria ficado numa pequena casa em Diabat, a aldeia ao sul de Essaouira, depois de ouvir música Gnawa em Marrakech e tê-la seguido para o oeste. Se a história precisa é exata é disputado, mas sua visita é documentada, e a reputação de viajante-boêmio que se acumulou em torno de Essaouira nesse período produziu uma cultura artística distinta ainda visível na densidade de galerias da medina (mais por metro quadrado do que em qualquer outro lugar do Marrocos fora de Casablanca) e no mix de artistas marroquinos e internacionais que se estabeleceram aqui.
As oficinas de madeira de thuya fazem parte disso. Thuya é uma madeira nodosa do cedro do Atlas, encontrada no sudoeste do Marrocos, com um padrão de veio extraordinário — espiral, dourado-escuro, quase luminescente quando polido. As cooperativas de marcenaria de Essaouira produzem caixas, molduras, bandejas e objetos decorativos que têm valor significativamente melhor do que artigos equivalentes nos souks turísticos de Marrakech. Comprei uma coisa em cada uma das minhas quatro visitas a Essaouira e nunca me arrependi de nenhuma, o que não é algo que posso dizer sobre minhas compras nos souks de Marrakech.
A versão mais tranquila do Marrocos
Essa é a razão mais profunda pela qual continuo voltando, e é a mais pessoal.
Marrakech, que amo e sobre a qual já escrevi e continuarei visitando, requer um tipo particular de engajamento que é fundamentalmente sobre gerenciar intensidade. Você gerencia a navegação da medina, as interações com vendedores, o volume sensorial da Djemaa el-Fna, o calor, a densidade. Esse engajamento é recompensador — produz algo real e bom quando você acerta — mas também é cansativo. Após três dias em Marrakech, geralmente estou cheio.
Essaouira exige menos de você. A medina é navegável. Os vendedores estão presentes mas não são urgentes. O vento mantém a temperatura suportável. O ritmo — e isso não é pouco — é genuinamente mais lento do que Marrakech, não performaticamente mais lento, realmente mais lento, no sentido de que as coisas abrem tarde, fecham cedo sem razão discernível, e o homem no café da Place Moulay Hassan vai refazer seu chá e não trazer a conta até você se levantar.
Volto a Essaouira, acho, porque é onde o Marrocos é mais fácil de habitar do que visitar. A distinção importa mais conforme viajei mais pelo Marrocos. No início da minha vida marroquina, visitar era suficiente. Agora quero estar num lugar por alguns dias de uma forma que não pareça uma performance de estar num lugar.
Para o primeiro visitante do Marrocos, ainda mantenho — como argumentei no post sobre por que Essaouira ao invés de Marrakech — que Essaouira é um ponto de partida subestimado. O guia de destinos Essaouira tem todos os detalhes práticos.
Se você vem de Marrakech, o ônibus CTM leva cerca de 3 horas e funciona várias vezes ao dia. Vale reservar pelo menos um dia antes no verão. Se você quer fazer algo além de vagar pela medina e comer no porto, uma aula de surf na praia de Essaouira é uma das introduções mais consistentemente boas à praia — o vento que a torna excelente para kitesurf e windsurf também cria ondas pequenas e consistentes que funcionam bem para iniciantes, e as escolas de surf se concentram ao sul da medina a distância a pé.
O que farei na quinta visita
Já sei. Vou pegar o CTM de Marrakech. Vou me hospedar no mesmo riad que usei na minha terceira visita — um lugar administrado por um casal de Essaouira que enche o pátio de vasos de gerânios e serve o melhor msemen da medina no café da manhã. Vou ao porto naquela noite e como sardinhas. Caminho para o sul pela praia na manhã seguinte antes de o vento aumentar. Acho um café na praça e leio por duas horas à tarde enquanto o vento passa pelas treliças de madeira do terraço.
E em algum momento, na luz particular da tarde que passa pelos arcos das muralhas e cai sobre a praça em barras horizontais, vou entender novamente, brevemente e claramente, por que continuo voltando a este lugar específico.
Não consigo te dizer com mais precisão do que isso. Algumas cidades entram em você. Essaouira entrou em mim.