Come il Marocco è cambiato in 10 anni: prima e dopo

Il Marocco che ho visitato la prima volta non esiste più — e lo dico in modo neutro

Il mio primo viaggio in Marocco è stato nel 2013. Avevo una Lonely Planet, una prenotazione in ostello e un piano vago. La medina di Fes era genuinamente disorientante perché Google Maps non l’aveva ancora mappata quasi per niente. Chefchaouen era una città reale che per caso era anche spettacolarmente blu. Marrakech aveva un’infrastruttura turistica significativa ma sembrava ancora esistere per sé stessa quanto per i visitatori.

Un decennio dopo, continuo a tornare. Il Marocco è ancora uno dei posti più coinvolgenti in cui abbia mai viaggiato. Ma è un paese genuinamente diverso da visitare rispetto a com’era nel 2013 — trasformato dalle stesse forze che hanno ridisegnato i viaggi ovunque, più alcune specifiche al Marocco stesso. Alcuni cambiamenti sono inequivocabilmente positivi. Alcuni sono complessi. Alcuni sono perdite.

Ecco il mio onesto tentativo di bilancio a dieci anni.

Il treno ad alta velocità Al Boraq: genuinamente trasformativo

Nel 2018 il Marocco ha inaugurato Al Boraq, la prima linea ferroviaria ad alta velocità dell’Africa. Il tragitto Tangeri-Casablanca è sceso da circa cinque ore a due ore e dieci minuti. L’impatto su come si può strutturare un viaggio in Marocco è reale.

Prima di Al Boraq, il percorso logico era atterrare a Marrakech, fare il sud, ripartire da Marrakech. Oppure atterrare a Casablanca e fare le città imperiali, ma trattandolo come un viaggio a parte. Il treno permette ora di atterrare a Casablanca o Tangeri, fare un giro nel nord attraverso Rabat, Fes, Chefchaouen e Meknès in treno e con i trasporti locali, poi prendere Al Boraq di ritorno a Casablanca e prendere un volo a sud per Marrakech — tutto in una settimana, senza macchina, a un ritmo che è davvero piacevole.

Ho scritto un resoconto completo di quando ho preso Al Boraq per la prima volta all’inaugurazione, e il treno è solo migliorato. È comodo, puntuale e ha prezzi ragionevoli. Il Marocco ha ora una vera spina dorsale ferroviaria che non esisteva un decennio fa. Questo è un miglioramento inequivocabile.

Il boom dei riad: più offerta, più varietà, più rischi

Nel 2013, alloggiare in un riad nella medina di Marrakech sembrava leggermente avventuroso. L’offerta di guest house ben ristrutturate era limitata; le buone erano genuinamente eccellenti, le cattive erano facili da individuare perché erano poche.

Oggi il mercato dei riad a Marrakech conta diverse migliaia di strutture. Non è una brutta cosa in sé — più offerta significa più concorrenza sui prezzi, più varietà e un livello qualitativo generale che si è alzato. Oggi si trova un riad bello e ben gestito a Marrakech per 80 euro a notte, che nel 2014 ne costava il doppio.

Ma significa anche un mercato pieno di ristrutturazioni mediocri, posti budget che si definiscono “riad boutique” perché la parola non significa più nulla, e un generale appiattimento dell’esperienza. I riad eccezionali — quelli che sembrano la casa della nonna di qualcuno incrociata con un museo — esistono ancora. Devi solo fare più fatica per trovarli.

Lo stesso boom è accaduto a Fes, Chefchaouen e Essaouira. Ogni medina storica del Marocco ha ora un florido settore di alloggi in riad. Il lato positivo è che ora puoi dormire all’interno del tessuto storico di queste città invece che in un anonimo hotel nella città nuova. Il lato negativo è che “riad” è diventato un termine di marketing piuttosto che una descrizione architettonica.

Jemaa el-Fnaa: cambiata e uguale

La grande piazza di Marrakech è al tempo stesso esattamente com’era e notevolmente diversa. I cantastorie e gli scrivani che occupavano la piazza per secoli — al servizio di una popolazione analfabeta che aveva bisogno della tradizione orale e di scribi pubblici — sono per lo più scomparsi. I cerchi di narrazione orale che un tempo raccoglievano centinaia di locali sono ora rari, conservati più come spettacolo per i turisti che come funzione sociale viva.

Quello che si è espanso è l’economia rivolta ai turisti della piazza: più donne del henné, più operatori di foto-con-animali, più fumo dalle grigliate, più bancarelle di succo d’arancia con prezzi che non hanno alcun rapporto con quelli praticati ai marocchini. La piazza è più grande nella sua densità turistica e più piccola nella sua autenticità locale di dieci anni fa.

Eppure. Stai al bordo della piazza al tramonto e il minareto della Koutoubia si alza ancora all’orizzonte ovest. Il richiamo alla preghiera taglia ancora il rumore in un modo che blocca le conversazioni. I musicisti Gnawa ci sono ancora. Le bancarelle di cibo di notte cucinano ancora le stesse frattaglie e la zuppa di lumache che hanno sempre cucinato. Qualcosa di essenziale persiste attraverso la commercializzazione, e mi trovo ferocemente protettivo nei suoi confronti anche mentre ne descrivo il degrado.

Chefchaouen: la trasformazione Instagram

Questo è il cambiamento più drammatico che ho testimoniato nell’arco di un decennio. Chefchaouen nel 2013 era una piccola città collinare nel Rif che per caso era dipinta di blu, visitata principalmente da zaino-in-spalla che ne avevano sentito parlare per passaparola. Ho trascorso tre giorni lì e nel mio primo viaggio ho incontrato forse quaranta altri turisti.

Il boom di Instagram ha cambiato tutto questo in modo completo e irreversibile. Chefchaouen è ora una delle città più fotografate d’Africa. Le strade dipinte di blu compaiono in ogni rassegna di viaggio sul Marocco, in ogni compilation Instagram del Marocco, in ogni articolo sui “10 posti più belli del mondo”. La città riceve numeri di visitatori per cui non è mai stata costruita, concentrati nei vicoli fotogenici della medina in modi che creano veri ingorghi.

Ho scritto un pezzo completo su come appare Chefchaouen rispetto a Instagram che entra nel dettaglio. La versione breve: è ancora bella. La fotografia può ancora essere stupenda se ci vai presto. Ma l’esperienza di girare nella medina nelle ore di punta del mattino riguarda ora meno la città blu e più il navigare tra altre persone che cercano di fotografare la città blu.

Il potenziamento dell’infrastruttura turistica

Alcune cose sono genuinamente migliorate senza eccezioni. Il Marocco ha investito significativamente nelle infrastrutture turistiche nell’ultimo decennio. Più aeroporti con connessioni internazionali. Strade migliori sulle arterie principali. Copertura dati mobili più affidabile (anche nel Sahara, il 4G è ora comune). Un bacino più ampio di guide preparate e di madrelingua inglese. Migliori standard di sicurezza alimentare nei ristoranti rivolti ai turisti.

Il terremoto del 2023 sull’Alto Atlante ha causato devastanti danni locali, ma la risposta del governo marocchino e lo sforzo di ricostruzione intorno ai villaggi e alle kasbah colpite è stato più visibile e meglio organizzato di quanto molti osservatori si aspettassero. La regione delle montagne dell’Atlas è stata in gran parte ricostruita ed è di nuovo pienamente accessibile ai visitatori.

L’inflazione dei prezzi

Il Marocco non è più la destinazione economica che era nel 2013. Un buon riad a Marrakech costa di più in termini reali di quanto costasse un decennio fa. I prezzi dei ristoranti nelle medine turistiche sono aumentati più dell’inflazione. La corsa in cammello a Merzouga, il volo in mongolfiera sulla Palmeraie, l’hammam nella medina — tutto costa significativamente di più in euro di quanto costasse dieci anni fa.

Ciò è in parte dovuto all’inflazione globale e in parte all’effetto della crescente classe media marocchina che cambia l’economia del settore turistico. È anche in parte una strategia deliberata: il ministero del turismo marocchino ha posizionato esplicitamente il paese come destinazione “premium” piuttosto che come meta per i backpacker.

Il divario di prezzi nei campi nel Sahara è un’illustrazione perfetta. Nel 2014 un campo decente per la notte a Erg Chebbi costava 40–60 euro a persona. Lo stesso livello qualitativo oggi costa 80–120 euro. Un campo di lusso che nel 2014 costava 150 euro ora parte da 300. L’esperienza è in gran parte simile — le stelle sono le stesse stelle. Ma la struttura dei prezzi si è spostata significativamente verso il lusso.

Questo è il cambiamento più difficile da descrivere e più palpabile sul posto. Quando ho visitato le concerie di Fes per la prima volta nel 2013, l’esperienza di guardare dall’alto i lavoratori della pelle da una terrazza era intima e leggermente furtiva — stavi osservando qualcosa di industriale e antico in un modo che sembrava un privilegio. Ora le terrazze sopra le concerie sono piattaforme di osservazione turistiche strutturate, e i fotografi che si affollano intorno ai buchi di osservazione su tre file fanno parte dell’attrazione quanto la conceria stessa.

Ogni angolo fotogenico del Marocco ha subìto questo in una certa misura. Le porte dipinte di Chefchaouen. Le dune di sabbia a Erg Chebbi. Il tetto al tramonto a Marrakech. Ciò che un tempo si scopriva ora è confezionato. Ciò che un tempo era casuale ora è curato.

Eppure le persone continuano a scoprire il Marocco per la prima volta e a restare a bocca aperta. L’esperienza è ancora genuina anche quando la messa in scena intorno ad essa non lo è. Un turista alla prima visita che arriva a Fes e cammina nella medina non ha un quadro di riferimento per com’era prima che fosse costruita la terrazza — vede solo la conceria, che è straordinaria, e sente la cosa che dovrebbe sentire.

Forse è sempre stato così. Ogni generazione pensa di essere arrivata in un paese appena rovinato dal turismo. La generazione precedente pensava la stessa cosa. Il Marocco che ho visitato per la prima volta nel 2013 sarebbe sembuto imperdonabilmente commercializzato a qualcuno arrivato nel 1993. Ciò che persiste è il paese stesso — l’architettura, il cibo, il paesaggio, la cultura — e questo è ancora, dieci anni dopo, degno di ogni ora necessaria per arrivarci.

Cosa non è cambiato

La guida attraverso il passo Tizi n’Tichka all’alba, quando la luce colpisce le valli dell’Anti-Atlas e le ombre sono ancora profonde nelle gole. Il sapore della bissara da una bancarella di strada alle 7 di mattina. Il richiamo alla preghiera da un minareto in un momento di guardia abbassata. La matematica della luce in un vicolo di Fes alle 16 di novembre. Il cielo del Sahara alle 2 di notte quando il generatore è spento e la Via Lattea scorre ininterrotta da orizzonte a orizzonte.

Alcune cose non sono fotografabili in nessun senso significativo. Ti capitano semplicemente se rallenti abbastanza. Questo, almeno, il Marocco lo offre ancora.

Pianificare un viaggio ora rispetto a dieci anni fa

Se stai pianificando un viaggio in Marocco nel 2024 o 2025, alcuni aggiustamenti rispetto ai consigli convenzionali ti torneranno utili:

Prenota in anticipo: la disponibilità dei riad in alta stagione (marzo–maggio, settembre–novembre) è più limitata che mai. Sei-otto settimane di anticipo non è eccessivo.
Dai priorità alle destinazioni meno visitate: Essaouira, Meknès, Asilah, Sefrou e la Valle del Draa offrono tutto ciò che il Marocco ha da dare senza le folle dell’alta stagione.
Prendi Al Boraq: il treno tra Tangeri e Casablanca è uno dei genuini piaceri di un viaggio in Marocco. Includilo nel programma.
Budget più alto: il Marocco delle guide economiche di un decennio fa non esiste più. Pianifica 80–120 euro a persona al giorno per un viaggio confortevole a livello medio, di più in alta stagione nelle città più frequentate.
Va’ presto al mattino: ogni luogo fotogenico è significativamente più bello prima delle 10. Non è un consiglio nuovo, ma è più importante di quanto non fosse.

Il nostro itinerario di 10 giorni in Marocco riflette le realtà attuali ed è la struttura che userei se stessi pianificando un primo viaggio oggi.