Quick facts
- Idéal pour
- Voyage hors des sentiers, escalade, floraison des amandiers, silence
- Durée recommandée
- 3-5 jours
- Meilleure période
- Fév–avr, oct–nov
- Ville de base
- Agadir ou Tafraoute
Pourquoi visiter le Souss et l’Anti-Atlas
Si vous avez fait Marrakech, Fes et le Sahara et que vous souhaitez découvrir un Maroc différent — plus calme, plus rugueux, moins fréquenté et à bien des égards plus authentiquement lui-même — la vallée du Souss et les montagnes de l’Anti-Atlas récompenseront le détour. C’est le Maroc que la plupart des guides traitent en un paragraphe et que la plupart des voyageurs ignorent complètement, ce qui est précisément ce qui vaut la peine de le rechercher.
La plaine du Souss s’étend entre le Haut Atlas au nord et l’Anti-Atlas au sud, arrosée par la rivière Souss et couverte d’arganiers — la source de l’huile que l’on retrouve dans toutes les boutiques de cosmétiques marocaines du monde entier. Agadir ancre la côte ouest ; la vallée du Souss court vers l’est en direction de Taroudant, une ville fortifiée qui fonctionne comme Marrakech sans les foules.
L’Anti-Atlas est la plus ancienne, la plus sèche, la plus élémentaire des chaînes de montagnes du Maroc. Ses sommets n’atteignent pas la hauteur du Toubkal mais leur géologie est extraordinaire : granit et gneiss précambriens polis en rochers aux formes improbables, empilés dans des formations qui attirent les grimpeurs de toute l’Europe. Tafraoute, la ville principale, est nichée dans un bassin de ces rochers de granit rose à 1 200 m, entourée par la vallée de l’Ameln et son chapelet de villages amazighs. Les amandiers qui couvrent les versants fleurissent en janvier et février — l’un des plus beaux spectacles naturels du Maroc, et l’un des moins photographiés.
Comment s’y rendre
Agadir est la porte d’entrée, avec son propre aéroport international (AGA) recevant des vols européens directs. Depuis Agadir, Tafraoute est à 160 km à l’est — environ 2h30 par route via Biougra et le col de Tizi Mighert. La CTM assure une liaison bus Agadir–Tafraoute une fois par jour (environ 55 MAD, 3h). Des grands taxis relient Agadir à Biougra depuis la gare routière principale d’Agadir, et depuis Biougra à Tafraoute en taxis partagés (tarif combiné environ 60–80 MAD/personne).
Depuis Marrakech, Taroudant est à 3 heures (via l’autoroute A7 vers Agadir puis vers l’est, ou par le col de Tizi n’Test — une route de montagne spectaculaire qui allonge le temps mais est l’une des plus belles routes du Maroc). Tafraoute depuis Marrakech représente environ 5h30–6h de route.
Sidi Ifni est sur la côte, à 75 km au sud de Tiznit — 1 heure depuis Tiznit par la route. Tiznit est à 90 km au sud d’Agadir (1h sur la route nationale N1 côtière). Une voiture offre le plus de flexibilité dans cette région ; les transports en commun couvrent les principales lignes mais laissent les villages de l’Anti-Atlas accessibles seulement en taxi ou à pied.
Principales destinations dans la région
Tafraoute et la vallée de l’Ameln
Tafraoute est une ville qui semble appartenir au paysage plutôt que d’y avoir été imposée. Les maisons sont construites dans le même granit rose que les rochers qui l’entourent ; les amandiers et les arganiers remplissent le fond de la vallée ; le village d’Oumesnat au-dessus de la ville surplombe depuis une paroi rocheuse qui ferait envie à un village suisse. Elle est aussi, selon les standards marocains, remarquablement tranquille — pas de guides insistants, une pression touristique minimale, et une routine quotidienne centrée autour du marché aux bestiaux et du souk du jeudi.
La vallée de l’Ameln s’étend à l’est depuis Tafraoute, contenant 26 villages amazighs alignés sur le versant sud du massif du Jbel Lkest. Marcher entre les villages prend une matinée ou un après-midi ; les chemins sont des pistes muletières traditionnelles, bien tracées et faciles à suivre. Les vues vers le sud en direction de la plaine saharienne sont vastes.
L’escalade dans la région de Tafraoute est de niveau mondial. Le guide de blocs et d’escalade sportive de Tafraout (disponible sur place) répertorie des centaines de voies du niveau débutant à l’élite. Le secteur de Tasserirt, à 10 km de Tafraoute, propose des voies sportives jusqu’au 7c dans un excellent granit. Des groupes de grimpeurs français et belges viennent ici depuis 30 ans ; l’infrastructure (camping, petits cafés au pied des falaises) est bien établie.
Le peintre belge Jean Vérame a, en 1984, peint une collection de rochers de granit rose en bleu, rouge et orange — une installation artistique qui a vieilli en un surréalisme délavé au fil des décennies. Les « Rochers peints » se trouvent à 5 km de Tafraoute et sont à la fois déroutants et méritant une visite.
Paradise Valley
La Paradise Valley se trouve à 60 km au nord-est d’Agadir, dans les contreforts de l’Anti-Atlas au-dessus de la plaine côtière. Le nom est une exagération seulement dans le sens où « paradis » suggère un certain excès tropical — ce qu’on trouve ici est une gorge de granit creusée par la rivière Assif Tamraght, avec des piscines naturelles polies par des millénaires d’eau, des palmiers et des lauriers-roses. Au printemps, le niveau de l’eau est parfait pour la baignade ; en été, l’ombre rend le lieu supportable quand la côte est brûlante.
L’accès se fait via la ville d’Aourir (10 km au nord d’Agadir) puis une route de 18 km dans les collines. Un 4x4 n’est pas nécessaire en saison sèche ; la route est goudronnée jusqu’à 3 km de la zone de baignade principale. Le tronçon final est une piste, gérable dans une voiture de location standard avec prudence.
L’excursion à la journée à la Paradise Valley depuis Agadir avec déjeuner facilite la logistique si vous n’avez pas de voiture — elle comprend le transport, un guide pour la promenade dans la gorge et un déjeuner dans un restaurant de la palmeraie.
La Paradise Valley est l’un des rares endroits dans cette partie du Maroc où l’infrastructure touristique est minimale et l’expérience reste largement naturelle. Pas de droits d’entrée, pas de vendeurs organisés, pas de rabatteurs. Quelques simples café-restaurants sont apparus près des piscines principales au fil des années, vendant du thé à la menthe et des tagines.
Taroudant
Taroudant est souvent surnommée « la grand-mère de Marrakech » — une ville médinale fortifiée avec un souk traditionnel, un marché berbère et un marché arabe (tenus des jours différents de la semaine), et tout le cadre du Maroc prémoderne urbain pour une fraction du volume de visiteurs et des prix de Marrakech. Les 7 km de remparts en pisé rose bien conservés sont sans doute plus beaux que ceux de Marrakech.
Les deux marchés de la médina — marché berbère (mercredi et dimanche) et marché arabe (quotidien, mais particulièrement animé le jeudi) — vendent de tout, des olives marinées aux outils agricoles forgés à la main. Les prix sont authentiquement locaux, non gonflés pour les marchés touristiques. La Gazelle d’Or, un légendaire pavillon de chasse colonial reconverti en hôtel de luxe (à partir de 8 000 MAD/nuit), est l’adresse la plus célèbre de la région ; Riad Maryam est une bonne option milieu de gamme.
Depuis Taroudant, la route vers le sud traverse les contreforts de l’Anti-Atlas vers Tafraoute — l’une des plus belles routes du sud du Maroc, montant à travers la forêt d’argan jusqu’au col de Tizi Mighert avant de descendre dans la vallée de l’Ameln.
Sidi Ifni
Sidi Ifni, sur la côte atlantique à 170 km au sud d’Agadir, était une enclave espagnole jusqu’en 1969 — l’un des derniers territoires coloniaux d’Afrique à être retourné au Maroc. Le centre-ville Art déco, conçu dans les années 1930 par des architectes espagnols, est extraordinaire : un hôtel de ville, un marché aux poissons et des immeubles résidentiels aux couleurs moutarde et blanc passées, des boulevards bordés de palmiers et une église espagnole reconvertie en tribunal. La ville a la mélancolie d’un endroit qui cherche encore sa raison d’être après que son raison d’être fondatrice est partie.
La plage est longue et sauvagement atlantique — pas pour la baignade (les courants et la houle la rendent dangereuse) mais magnifique pour la promenade. Le break de surf sur la plage de Sidi Ifni attire des surfeurs expérimentés ; les conditions au large sont puissantes. La plage de Legzira, à 10 km au nord, abrite les arches rocheuses décrites dans la section Côte atlantique.
La balade à chameau à la rivière aux flamants d’Agadir est une douce introduction au paysage de l’estuaire du Souss au nord d’Agadir — colonies de flamants, dunes d’estuaire et une balade accessible à tous les âges et niveaux d’expérience.
Quand venir
Février et mars sont les meilleurs mois pour la floraison des amandiers dans la vallée de l’Ameln — une floraison brève mais spectaculaire qui colore les versants de blanc et de rose. Le moussem (festival local) qui se tient à Tafraoute en février célèbre la récolte et comprend musique et danses ; les dates varient chaque année, renseignez-vous sur place.
Avril et mai sont excellents pour la randonnée et l’escalade — assez chauds pour être à l’aise, assez frais pour être actif. Octobre et novembre apportent un temps stable et des nombres de touristes plus faibles que partout ailleurs au Maroc (cette région n’a presque pas de haute saison — elle est calme toute l’année).
L’été (juin à août) est chaud dans les vallées (35–42°C à Tafraoute), plus frais sur la côte (22–28°C à Sidi Ifni). L’escalade en été est la meilleure en altitude ou sur des secteurs exposés au nord.
Combien de jours
Tafraoute et la vallée de l’Ameln : 2–3 nuits minimum. Taroudant : 1 nuit. Paradise Valley : une demi-journée depuis Agadir. Sidi Ifni : 1 nuit. Une boucle combinée dans l’Anti-Atlas — Agadir, Paradise Valley, Taroudant, Tafraoute, Sidi Ifni, retour à Agadir — prend 5–6 jours confortablement.
Où dormir
Tafraoute : Hôtel Les Amandiers (le meilleur en ville, très belle vue, 900–1 400 MAD), Maison d’hôte Afoulki (simple, authentique, 400–700 MAD), plusieurs hébergements simples à partir de 250 MAD.
Taroudant : La Gazelle d’Or (luxe légendaire, à partir de 8 000 MAD), Riad Maryam (milieu de gamme, 800–1 400 MAD), Riad Dar Zitoune (bon rapport qualité-prix, 600–900 MAD).
Sidi Ifni : Hôtel Suerte Loca (époque Art déco, caractère, 500–900 MAD), Camping Sidi Ifni (économique, 100–200 MAD).
Culture et populations de l’Anti-Atlas
Le Souss et l’Anti-Atlas sont un territoire Amazigh tachelhitophone — l’un des trois principaux groupes de langues berbères du Maroc. Le Tachelhit (également appelé Shilha ou Tasoussit) est la première langue de la plupart des habitants de la région ; l’arabe est largement parlé, le français moins qu’en Maroc du Nord. Certains résidents plus âgés des villages ruraux de l’Anti-Atlas ne parlent que Tachelhit. Apprendre quelques mots (iyeh pour oui, ouho pour non, azul pour bonjour, tanmirt pour merci) va loin et est reçu avec une chaleur évidente.
Le calendrier des moussems dans cette région est riche. Outre le festival des amandiers de Tafraoute en février, le festival de bijouterie en argent de Tiznit (juin) célèbre la tradition de l’artisanat de l’argent amazigh qui a fait de cette région la capitale de l’orfèvrerie en argent du Maroc. Les souks de Tiznit sont le meilleur endroit pour acheter de l’argent de l’Anti-Atlas — fibules, bracelets, colliers aux motifs géométriques berbères — à des prix considérablement inférieurs à ceux pratiqués dans les étals touristiques du souk de Marrakech.
Le Réseau des Coopératives Argan fournit un modèle de développement économique rural qui peut fonctionner sans détruire la continuité culturelle. Les coopératives de femmes à travers le bassin du Souss — reconnaissables à leurs enseignes peintes et leurs prix fixes — produisent de l’huile d’argan, de l’huile d’olive, du miel et de l’amlou (une pâte amande-argan-miel qui rivalise avec n’importe quel beurre de noix du monde). Visiter une coopérative vaut la peine non seulement pour les achats mais aussi pour la démonstration de fabrication — broyage à la pierre, pressage à la main, séparation traditionnelle de l’huile de la pulpe.
Routes en voiture dans l’Anti-Atlas
La route R104 entre Tafraoute et Tata (sud-ouest, vers le désert) est l’une des plus belles routes du Maroc — 2h30 à travers des paysages de gorges, des oasis de palmiers et des villages de l’Anti-Atlas qui ne voient presque aucun visiteur étranger. Akka, au bout de cette route, possède des gravures rupestres préhistoriques (pétroglyphes) à 8 km à l’est de la ville, représentant des éléphants, des rhinocéros et des crocodiles — témoignage du passé plus humide du Sahara.
La route de montagne entre Tafraoute et Igherm (nord-est, vers Taroudant) franchit le col du Jbel Aklim à 1 700 m, avec des vues vers le nord sur la plaine du Souss jusqu’au Haut Atlas enneigé. Cette route est goudronnée et gérable dans une voiture de location standard hors saison de neige (elle peut être brièvement fermée en janvier). La boucle complète — Agadir, Taroudant, Tafraoute, Sidi Ifni, Agadir — prend 5–6 jours et est l’un des road trips les plus enrichissants du Maroc.
Exemple d’itinéraire — 5 jours
Jour 1 : Arrivée à Agadir. Excursion à la Paradise Valley l’après-midi. Nuit à Agadir ou Taroudant (1h à l’est).
Jour 2 : Taroudant — marché berbère (mercredi/dimanche) ou marché arabe, promenade sur les remparts de la médina, route l’après-midi vers Tafraoute via le col de Tizi Mighert.
Jour 3 : Tafraoute — promenade dans la vallée de l’Ameln (Oumesnat, Afella Ighir), rochers peints, déjeuner dans un café local. Escalade à Tasserirt l’après-midi si équipé.
Jour 4 : Journée complète dans la région de Tafraoute — boucle complète de l’Ameln, visite du souk du jeudi, coucher de soleil depuis les rochers au-dessus de la ville.
Jour 5 : Route Tafraoute–Sidi Ifni via Tiznit (2h30), promenade l’après-midi sur la plage de Sidi Ifni et dans le centre-ville Art déco, nuit avant le retour à Agadir (2h30).
À voir aussi
- Côte atlantique — Essaouira et Taghazout sont au nord d’Agadir ; Legzira est juste au sud
- Désert du Sahara — L’Anti-Atlas se fond dans les plaines pré-sahariennes vers l’est
- Montagnes de l’Atlas — Le Haut Atlas est visible depuis Taroudant ; le Toubkal est accessible via Marrakech