Reisen im Ramadan Marokko: Warum Fes im Ramadan meine beste Reise war

Ich buchte die Reise, bevor ich die Termine prüfte

Das ist der Teil, für den ich mich leicht schäme. Ich buchte Flüge nach Casablanca und ein Busticket weiter nach Fes im Januar, fand ein Riad für fünf Nächte mit guten Bewertungen und einem vernünftigen Preis und dachte erst daran zu prüfen, ob während meines Aufenthalts bedeutende religiöse Ereignisse stattfinden würden, als ein Kollege — beiläufig, nicht mal hilfreich — erwähnte, dass der Ramadan in jenem Jahr Anfang März begann.

Ich prüfte die Termine. Die Überschneidung war vollständig: mein gesamter Fes-Aufenthalt fiel in den Ramadan.

Mein erster Instinkt war, die Reise zu ändern. Ich hatte eine vage, uninformierte Angst davor, in einem muslimischen Mehrheitsland während des heiligen Monats zu reisen — tagsüber geschlossene Restaurants, veränderte soziale Atmosphäre, als offensichtlicher Außenseiter in einem Kontext unterwegs zu sein, wo die meisten Menschen um mich herum fasteten. Ich verbrachte eine Woche damit, online darüber zu lesen, widersprüchliche Ratschläge zu erhalten und schließlich doch hinzugehen, zum Teil weil die Flüge nicht rückerstattungsfähig waren und zum Teil weil mir die Gegenargumente bei näherer Betrachtung nicht mehr standhielten.

Was ich in Fes während des Ramadans fand, hatte fast keine Ähnlichkeit mit dem, was ich mir vorgestellt hatte. Und das, was ich als Komplikation betrachtet hatte, entpuppte sich als die Bedingung, die die interessantesten und unerwartet intimen Reiseerlebnisse produzierte, die ich in fünf Jahren Marokko-Reisen hatte.

Die Stadt tagsüber: ein ganz anderes Fes

Die Fes-Medina während des Ramadan-Tages ist ruhiger als üblich. Das ist eine Tatsache, die es wert ist, darüber nachzudenken, denn die Fes-Medina auf ihrem lebendigsten ist überwältigend — 9.000 Gassen, das Hupen der Liefermaultiere, das Rufen der Händler, die Dichte der Handwerkswerkstätten und des Wohnungsverkehrs. Die normale Fes-Medina ist sensorische Lautstärke auf höchster Einstellung.

Die Ramadan-Fes-Medina zwischen, sagen wir, 10 und 16 Uhr ist dieselbe Stadt auf mittlerer bis niedriger Lautstärke. Weniger Händler rufen, weil weniger Touristen vorbeigehen und weil Energiesparen beim Fasten eine reale Überlegung ist. Einige Läden öffnen mit reduzierten Öffnungszeiten — Stoffhändler und Gerberei-Aussichtspunkte und die meisten touristisch ausgerichteten Betriebe behielten einen gewissen Betrieb aufrecht; die Viertellebensmittelgeschäfte und viele der Handwerkswerkstätten tief in der Medina schlossen ganz bis zum Abend.

Ich nutzte das zum Wandern. Ich wanderte vier Stunden am zweiten Tag durch die westlichen Viertel der Medina — den Bereich um Bab Guissa, das Viertel nördlich der Qarawiyyin, das Andalusische Flussufer — die ich bei normaler Touristenfrequenz nicht verweilt hätte, weil der Touristenstrom durch die Fes-Medina einen tendenziell zu den Hauptsehenswürdigkeiten trägt. Ohne diesen Strom fand ich Straßen ohne Namen für mich, stieß auf eine Werkstatt, in der drei Männer nach Methoden Messing in Ziergegenstände gossen, die seit dem Mittelalter unverändert schienen, beobachtete, wie eine Gruppe Schulkinder aus einer Tür strömte und sich in verschiedene Richtungen durch die Gassen zerstreute, und entdeckte eine Dachterrasse eines Gästehauses mit einem Blick über die gesamte Fes-el-Bali-Medina, den kein mir besessener Reiseführer erwähnt hatte.

Mein Guide für den Tag — ich hatte für den ersten vollen Tag einen lizenzierten Guide gebucht, was ich jedem Besucher in Fes empfehle — war ein Mann namens Karim, der sein ganzes Leben in der Medina gelebt hatte. Er fastete natürlich, und ich fühlte mich anfangs unwohl dabei, zu einem Zeitpunkt morgens einen Müsliriegel aus meiner Tasche zu holen. Er winkte das völlig ab. „Sei nicht seltsam damit”, sagte er (auf Französisch, was unsere gemeinsame Sprache war). „Du bist mein Gast in der Stadt. Iss.”

Was niemand dir über den Tag erzählt

Das Ehrliche über den Ramadan-Tag in Marokko ist, dass er etwas gedämpft, gelegentlich logistisch unbequem ist (einige Mittagslokale sind geschlossen, der Café-Service kann langsamer als üblich sein) und ansonsten für Touristen in Ordnung ist. Die übertriebenen Warnungen darüber, dass es unmöglich sei, Restaurants zu finden, und dass die Stadt gegenüber nicht fastenden Besuchern feindselig sei, sind nicht akkurat.

Jede Medina in Marokko hat Touristenrestaurants, die während des Ramadan-Tages für genau den Grund geöffnet bleiben, dass nicht jeder Besucher Muslim ist. In Fes hielten die Restaurants rund um die wichtigsten Touristenzonen — das Bou-Inania-Gebiet, die Gerberei-Aussichtspunkte, der Rcif — den Mittagsbetrieb aufrecht. Die Qualität in diesen touristisch ausgerichteten Lokalen ist während des Ramadans, nach meiner Erfahrung, variabel, weil das Personal fastet und die Küche mit geringerer Energie arbeitet. Plane ein leichteres Mittagessen als üblich ein.

Die interessantere Option, die ich am zweiten Tag zufällig entdeckte, sind die Hotels und Riads. Die meisten Riads in Fes, die nicht-muslimische Touristen empfangen, betreiben eine Küche für Gastmahlzeiten während des ganzen Ramadans. Mein Riad — ein mittelgroßes Haus nahe der Andalusischen Moschee — servierte Frühstück auf der Dachterrasse zu jeder Stunde, die ich wünschte, und bereitete auf Anfrage ein einfaches Mittagessen zu, das ich im Innenhof aß. Das stellte sich als eine der angenehmsten Essensarrangements der Reise heraus: ruhiger Innenhof, gefiltertes Mittagslicht, Brot und Olivenöl und marokkanische Salate, herausgebracht von einer Köchin, die fastete und scheinbar völlig unberührt davon war, Essen zuzubereiten, das sie nicht aß.

Karim erklärte mir das als ein Standardelement marokkanischer Gastfreundschaft — die Pflicht, einen Gast zu versorgen, kennt keine religiöse Ausnahme. „Gastfreundschaft ist im Islam nicht optional”, sagte er. „Ramadan ändert das nicht. Es ändert, wie viel Mühe es kostet.”

Das Iftar und alles, was danach passiert

Der Gebetsruf, der das Fasten bei Sonnenuntergang bricht — der Maghrib-Adhan — ist eines der bewegendsten Geräusche, die ich in Marokko gehört habe, und ich sage das als jemand, der den Gebetsruf bereits in Marrakesch, Chefchaouen und Essaouira bei früheren Reisen gehört hatte.

In Fes hat der Maghrib-Adhan während des Ramadans eine andere Textur. Die Stadt war stundenlang sehr ruhig. In den 20 Minuten vor dem Ruf beginnen sich die Straßen zu verändern — Menschen erscheinen aus Haustüren und gehen mit Zweck irgendwohin, der Geruch von Suppe wird durch offene Fenster hörbar, eine kollektive vorwegneh-mende Spannung, die selbst für einen Außenstehenden spürbar ist, der das Fasten nicht teilt. Und dann beginnt der Muezzin von der Qarawiyyin-Moschee, und innerhalb von Sekunden schließen sich die anderen Moscheen an — die Andalusische Moschee am anderen Flussufer, die Bou Inania den Hügel hinunter — und für eine Minute ist die gesamte Stadt der Gebetsruf.

Und dann: kurze Stille, während alle essen.

Ich aß das Iftar am dritten Abend mit der Familie von Karims Schwager — eine Einladung durch Karim ausgesprochen mit einer Beiläufigkeit, über deren Aufrichtigkeit ich einen ganzen Tag nachgegrübelt hatte, ob sie echt oder höflich-verpflichtend war. Sie war echt. Die Familie — drei Generationen in einem Haus nahe der Rue Talaa Kebira — deckte im Moment des Adhans den Tisch mit einem Angebot, das ich nicht erwartet hatte: Harira (die wesentliche Ramadan-Suppe — Tomaten, Linsen, Kichererbsen, frischer Koriander, ein Spritzer Zitrone, mit Brot gegessen), Datteln in mehreren Sorten, Schebakia (Sesam- und Honiggebäck, Ramadan-spezifisch, außergewöhnlich gut), hartgekochte Eier, Oliven, Sfenj (marokkanische Donuts, heiß aus dem Öl), Msemen-Fladenbrot und eine Auswahl kleiner Gerichte, die ich nicht identifizieren konnte und gerne aß.

Das Essen war in den ersten 20 Minuten ruhig und ernst — Menschen, die seit dem Morgengrauen gefastet haben, plaudern nicht lebhaft, wenn das Essen vor ihnen steht. Aber nachdem dieser erste Hunger gestillt war, wurde der Tisch gesellig auf eine Weise, die sich spezifisch ramadan-förmig anfühlte: die besondere Gesprächigkeit von Menschen, die genau auf diesen Moment gewartet haben, die Wärme, die aus geteilter Entbehrung entsteht, die gemeinsam endet.

Ich sprach mit der Großmutter der Familie — vielleicht 75 Jahre alt, Französisch aus der Kolonialbildungszeit, scharf und direkt — die mir sagte, sie habe noch nie einen Nicht-Muslim gesehen, der das Iftar mit der Familie isst. Sie habe erwartet, sagte sie, dass ich unbeholfen sein würde. „Aber du hast die Schebakia gegessen”, sagte sie. „Also hast du bestanden.”

Die Medina nachts während des Ramadans

Nach dem Iftar wird die Fes-Medina während des Ramadans zu der Version ihrer selbst, die ich nicht erwartet hatte und für die ich aus eigenen Gründen gerne zurückfliegen würde.

Die normale Touristenstunden-Fes-Medina leert sich nach 20 Uhr — die wichtigsten Sehenswürdigkeiten schließen, die Touristenrestaurants nahe den Gerbereien werden dünner, die Medina wird hauptsächlich wohnhaft. Während des Ramadans ist die Umkehrung vollständig: die Medina nach 21 Uhr ist lebendiger als zu irgendeinem Zeitpunkt tagsüber. Läden, die tagsüber geschlossen oder halb besetzt waren, sind voll geöffnet. Die Beleuchtung in den Gassen — Straßenlaternen und das warme Gelb offener Haustüren — erzeugt eine Atmosphärequalität, die ich zu keiner anderen Zeit in Marokko erlebt habe.

Die Konditoreien waren die spezifische Entdeckung. Während der Ramadannächte arbeiten Fes’ Patisserien mit voller Kapazität, um Schebakia, Briouaten (Mandeldreiecksteigtaschen), Qatayef (gefüllte Pfannkuchen) und mehrere Süßigkeiten herzustellen, die ich nicht identifizieren konnte. Der Geruch in der Gasse nahe dem Attarine-Souk nach 21 Uhr, mit dem Zucker und Sesam der frittierenden Schebakia und der Mandelpaste der abkühlenden Briouaten auf Regalen, war wirklich berauschend.

Die Cafés füllen sich ab etwa 22 Uhr mit Männern, die Café au Lait und Pfefferminztee trinken und Karten spielen. Die Souks laufen bis Mitternacht. Die Lautstärke — die im normalen Fes auf den Morgen und den touristischen Nachmittagsansturm konzentriert ist — wird stattdessen durch die Nacht anhaltend und gesellig aufrechterhalten.

Ich wanderte bis Mitternacht an vier meiner fünf Nächte. Ich fühlte mich nicht unsicher; die Ramadan-Abendatmosphäre in Fes ist festlich und nicht angespannt. Ich fühlte mich, wenn überhaupt, mehr wie ein Beobachter von etwas Echtem als ich es typischerweise in marokkanischen Medinas zu normalen Touristen-stunden tue.

Was ich über das Ramadan-Reisen falsch verstand

Fast alles, worüber ich mir Sorgen gemacht hatte.

Ich sorgte mich, dass Restaurants geschlossen sein würden. Einige waren es, oder hatten reduzierte Öffnungszeiten. Die touristisch ausgerichteten blieben offen; das Riad stellte Essen zur Verfügung; ich hatte nie Hunger.

Ich sorgte mich, dass die Tagesatmosphäre gegenüber nicht fastenden Touristen feindselig sein würde. Das war sie nicht. Die häufigste Reaktion, die ich erhielt, als ich nach der Etikette fragte (sollte ich nicht in der Öffentlichkeit essen? sollte ich kein Wasser auf der Straße trinken?), war eine Variante von „sei diskret, aber sei nicht seltsam damit”. Ich aß meinen Müsliriegel in einer ruhigen Gasse statt auf dem Hauptsoukdurchgang, und es interessierte niemanden.

Ich sorgte mich, dass ich vom Kern des Ramadan-Erlebnisses ausgeschlossen sein würde — dass ich es von außen beobachten würde, ohne Zugang zu seinem Inneren zu haben. Das Iftar mit Karims Familie und die Ramadan-Nachtmedina widerlegten das erheblich. Marokkanische Gastfreundschaft, besonders während des Ramadans, wenn die Pflicht, das Brechen des Fastens zu teilen, stark empfunden wird, produziert mehr echten Zugang als das Standard-Touristensaison-Erlebnis.

Ich sorgte mich nicht genug um eine Sache: die Gerbereien. Der Chouara-Gerberei-Aussichtspunkt in Fes — eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten in Marokko, mit den Färbewannen, die von den darüberliegenden Lederterassen aus sichtbar sind — ist ein aktives Arbeitsbetrieb. Während des Ramadans fasten die Gerbereiarbeiter wie alle anderen. Einige der körperlich anspruchsvollsten Gerbereivorgänge — die Wannenarbeiter, die in Chemikalienbädern stehen, um das Leder zu behandeln — arbeiten zu reduzierten Zeiten während des Ramadantages. Das bedeutete, die besten Besichtigungszeiten verschoben sich; Karim riet, abends statt morgens zu gehen, für die beste Aktivität und den Geruch (ja, Geruch — die Gerbereien haben einen charakteristischen und dauerhaften Geruch).

Für eine geführte Tour, die die Gerberei und die anderen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Medina in einer Sitzung abdeckt, reiht eine Fes Museum-, Madrasa-, Gerberei- und Medina-Tour die Sehenswürdigkeiten effizient und vermittelt den Kontext für die Geschichte der Gerberei, der das Betrachten bedeutsam macht und nicht nur malerisch.

Revidierte Meinung

Ich kam zufällig während des Ramadans nach Fes und ging mit der Überzeugung weg, dass es die bessere Reisezeit ist — mit einigen Vorbehalten.

Die Vorbehalte: eine gewisse logistische Flexibilität ist erforderlich, besonders bei Mahlzeiten. Die Hauptaktivität der Gerberei verschiebt sich auf Abendstunden. Einige der Handwerkswerkstätten tief in der Medina schließen für einen Großteil des Tages.

Die Gründe, warum es besser ist: Die Tagmedina ist ruhiger und besser begehbar. Die Ramadan-Nachtmedina ist eine Version von Fes, die Besucher in der normalen Touristensaison nicht sehen. Die Iftar-Verbindung — wenn man über einen Guide oder Riad-Gastgeber Zugang zu einer Einführung bekommen kann — ist eines der unerwartet bewegendsten Erlebnisse, die Marokko bietet.

Und der Monat hat eine Qualität, die ich nicht beschreiben konnte, als ich nach Hause zurückkam und von Leuten gefragt wurde, wie die Reise war. Ein besonderes Gewicht. Eine Ernsthaftigkeit, die unter der abendlichen Festlichkeit sitzt. Ein Gefühl, dass die Stadt etwas Wichtiges tut und dass man zugelassen wurde, es zu bezeugen, ohne zur Teilnahme verpflichtet zu sein.

Der Fes-Reiseführer hat die praktische Logistik für jeden Besuch. Der Ramadan-Reiseblog behandelt die übergreifenden Marokko-während-Ramadan-Überlegungen, die für alle Städte gelten. Wenn du eine Marokko-Reise planst und die Termine sich mit dem Ramadan überschneiden — überprüfe den Mondkalender, da der Ramadan sich jedes Jahr um ungefähr 10–11 Tage früher verschiebt — würde ich nicht mehr empfehlen, darum herumzuplanen. Ich würde empfehlen, trotzdem hinzufahren.

Die Reise, die ich fast stornierte, war die beste.