Tanger: Ehrlicher Bericht über Marokkos Tor-Stadt

Der Zug aus Casablanca veränderte alles, bevor ich überhaupt ankam

Ich hatte monatelang ein Bild von Tanger aufgebaut, bevor ich hinreiste. Das Bild setzte sich zusammen aus Paul Bowles’ Prosa, William S. Burroughs’ paranoiden Reportagen, einer Handvoll Noir-Fotografien der Internationalen Zone der 1950er-Jahre – Männer in hellen Anzügen an Cafétischen, der diesige Mund der Meerenge, eine Stadt zwischen Kontinenten schwebend, keinem von ihnen zugehörig. Tanger in meiner Vorstellung war dekadent, gefährlich und verführerisch auf eine spezifisch literarische Midcentury-Art.

Was ich nicht erwartet hatte – was die Bowles-Mythologie tendenziell verschleiert – ist, wie gewöhnlich sich Tanger anfühlt, wenn man ankommt.

Nicht gewöhnlich im Sinne von enttäuschend. Gewöhnlich im Sinne: Man steigt am Bahnhof Tanger-Ville aus und betritt eine Stadt, die nach Diesel und Gebäck riecht, wo die Taxifahrer auf Französisch verhandeln, wo die Straßenschilder dreisprachig sind und wo das Café an der Ecke französisches Radio spielt. Es fühlt sich sofort und beunruhigend an wie Südspanien gekreuzt mit einer marokkanischen Medina. Was es ist, wie ich schließlich verstand, ist genau das.

Was die Reiseführer in Fußnoten vergraben

Tanger war von 1923 bis 1956 eine Internationale Zone – gemeinsam von Frankreich, Spanien und später Großbritannien verwaltet, mit eigener Währung, eigenem Steuersystem, eigenem Postdienst und der berühmten Permissivität, die Schriftsteller, Künstler, Schmuggler, Spione und Leute anzog, die irgendwo sein mussten, das technisch gesehen in niemandes Gerichtsbarkeit fiel. Das Erbe ist nicht nur literarisch. Es ist architektonisch, kulinarisch und – so fand ich – tief eingebettet darin, wie sich die Stadt zu sich selbst verhält.

Der spanische Einfluss ist im Straßenraster, den gefliesten Café-Interieurs und den pintxos-ähnlichen Barbissen sichtbar, die in der Ville Nouvelle zu haben sind. Der französische Einfluss zeigt sich in der Sprache (die meisten Tangerer Händler und Taxifahrer sprechen Fremde auf Französisch an, nicht auf Arabisch), der Café-Kultur und dem Boulevard-Urbanismus der Avenue Mohammed VI. Die marokkanisch-islamische Stadt liegt in der Medina – kompakt, atmosphärisch, deutlich navigierbarer als Fes oder sogar Marrakesch – und im Gebetsruf, der das französische Radio in regelmäßigen Abständen unterbricht.

Niemand hatte mir das gesagt. Ich hatte über Tangers marokkanischen Charakter gelesen. Niemand hatte mir gesagt, dass man sich beim Spazierengehen durch die Ville Nouvelle eher in Málaga als in Marrakesch fühlt.

Die Paul-Bowles-Pilgerreise

Ich gestehe eine gewisse Paul-Bowles-Obsession. The Sheltering Sky ist meiner Meinung nach einer der besten Romane über das Reisen – speziell über die Lücke zwischen dem, was ein Reisender von einem Ort erwartet, und dem, was ein Ort tatsächlich tut. Es in Tanger zu lesen fühlte sich passend rekursiv an.

Bowles lebte den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Tanger und starb dort 1999. Seine Wohnung im Immeuble Itesa in der Ville Nouvelle ist zu einem bescheidenen Pilgerort geworden – ein Gebäude, das von außen wie ein Versicherungsbüroblock aus den 1950ern aussieht und in einem seiner oberen Stockwerke die erhaltenen Räume enthält, in denen Bowles schrieb, Burroughs, Ginsberg und Capote empfing und marokkanische mündliche Überlieferungen ins Englische übersetzte. Die Wohnung ist technisch über den Bowles-Nachlass und lokale Kulturorganisationen zugänglich, obwohl Arrangements einigen Voraufwand erfordern.

Was mich mehr bewegte als die Wohnung, war das Gran Café de Paris auf dem Place de France. Es steht dort seit 1927. Bowles nutzte es. Die älteren Männer, die Schach an den Marmortischen spielen, sehen aus, als könnten sie dort Schach gespielt haben, als Bowles noch lebte. Der Kaffee ist ausgezeichnet. Die Croissants sind nordafrikanisch statt französisch – flacher, dichter, besser zum Eintunken geeignet. Ich saß eine Stunde dort und las The Sheltering Sky und spürte zum ersten Mal seit meiner Ankunft die besondere Atmosphäre, die Menschen nach Tanger zieht: die geschichtete Unwahrscheinlichkeit seiner Geschichte, das Gefühl, irgendwo zu sein, das zu viel gesehen hat, um von irgendetwas beeindruckt zu werden.

Ibn Battuta-Stadt

Was die Bowles-Mythologie dazu tendiert zu verdrängen, ist dass Tangers bedeutenderer Sohn Burroughs um sechs Jahrhunderte vorausgeht. Ibn Battuta wurde 1304 in Tanger geboren. Er verließ mit 21 Jahren die Stadt in Richtung Mekka für eine einmalige Pilgerreise und verbrachte die nächsten 29 Jahre damit, die islamische Welt zu bereisen – nach China, Mali, auf die Malediven, nach Konstantinopel –, dabei etwa 120.000 Kilometer zurücklegend, mehr als jeder Reisende vor ihm und die meisten nach ihm bis ins 19. Jahrhundert. Sein Bericht, die Rihla, ist einer der grundlegenden Texte der Reiseliteratur und eine der wichtigsten Primärquellen zur mittelalterlichen islamischen Welt.

Es gibt in der Medina einen kleinen Platz, der nach ihm benannt ist, und außerhalb der Stadt das Ibn-Battuta-Einkaufszentrum (was für einen Mann, der den Handel auf drei Kontinenten dokumentierte, irgendwie passend erscheint). Sein Haus existiert nicht mehr in erkennbarer Form. Was bleibt, ist sein Name, sein Buch und die Erkenntnis, dass diese Stadt – diese spezifische Ecke Afrikas, wo der Kontinent Europa fast berührt – seit mindestens 700 Jahren Reisende hervorbringt, die fanden, dass der Kontinent zu klein für ihre Ambitionen war.

Die Ibn-Battuta-Verbindung bewegte mich mehr als die Bowles-Verbindung. Bowles kam von anderswo nach Tanger. Battuta kam von Tanger aus überallhin.

Die Medina: handhabbar auf eine Weise, wie Marrakesch es nicht ist

Nach zwei Tagen in der Ville Nouvelle, in denen ich die frankospanische Eigenartigkeit aufgesogen hatte, betrat ich die Medina und spürte, wie Marokko zurückkehrte.

Tangers Medina ist im Vergleich zu Marrakesch oder Fes kompakt. Man kann sich ohne Führer innerhalb eines Morgens orientieren – der Petit Socco (der kleine Platz im gesellschaftlichen Zentrum der Medina) und der Grand Socco (der größere Platz am nördlichen Tor der Medina) dienen als nützliche Ankerpunkte. Das bergige Kasbah-Viertel oberhalb der Medina bietet außergewöhnliche Ausblicke über die Straße von Gibraltar und, wenn die Sicht es erlaubt, auf die Küste Spaniens.

Von der Terrasse vor dem Kasbah-Museum aus beobachtete ich ein Frachtschiff, das von Spanien nach Marokko überquerte – die Überfahrt dauert ungefähr 35 Minuten –, und dachte daran, wie viele Menschen auf diesem Vorgebirge nach Norden geschaut haben. Ibn Battuta unter ihnen. Die Meerenge ist an dieser Stelle 14 Kilometer breit. An klaren Tagen ist Europa sichtbar. An dem Tag, an dem ich dort war, war es nicht klar, und das jenseitige Ufer war eine Idee statt eine Tatsache.

Ich buchte einen Führer für den halben Tag in der Kasbah – das Viertel braucht Kontext, den das alleinige Herumwandern nicht bietet. Für eine strukturierte Einführung in die wichtigsten Sehenswürdigkeiten bietet eine geführte Tanger-Medina-und-Kasbah-Tour effizient sowohl die historischen Schichten der Medina als auch das Kasbah-Viertel – hier nützlicher als in Marrakesch, wo man produktiv herumstolpern kann, weil Tangers Sehenswürdigkeiten Erklärung brauchen.

Die American Legation – das einzige historische amerikanische öffentliche Gebäude außerhalb der Vereinigten Staaten, aus dem Jahr 1821 – liegt in der Medina und ist der überraschendste Museumsbesuch in Marokko. Die USA anerkannten die marokkanische Souveränität 1777, womit Marokko das erste Land war, das die amerikanische Unabhängigkeit anerkannte. Die Legation ist ein Denkmal dieser diplomatischen Geschichte und beherbergt Paul Bowles’ Schreibmaschine, einige seiner Manuskripte und eine ständige Kunstsammlung, die sich auf Marokkos internationale Künstlerperiode konzentriert.

Das Essen: besser als erwartet, anders als erwartet

Ich hatte ohne besondere Grundlage niedrige Erwartungen an Tangers Essen. Die Erwartung war falsch.

Der Fischmarkt in der Nähe des Hafens ist dort, wo Tanger zeigt, was es kann. Rote Meerbarbe, Dorade, frische Sardinen, Seezunge – die Qualität ist außergewöhnlich und die Preise sind marokkanisch statt europäisch. Mehrere kleine Restaurants rund um den Hafenbereich bereiten den Marktfang auf Bestellung zu. Die Mahlzeit, die ich an meinem zweiten Abend hatte – Wolfsbarsch mit Chermoula, Brot, Oliven, marokkanische Salate – war die beste Fischmahlzeit der gesamten Marokkoreise, und die Reise schloss Essaouira mit ein.

Die Café-Kultur in der Ville Nouvelle ist ebenfalls wirklich ausgezeichnet. Konditoreien mit frankoph-marokkanischen Hybridgebäcken (Cornets gefüllt mit Mandelpaste, Croissants mit Orangenblüte statt Butter), starker Kaffee an den Marmor-Cafétischen – man kann im Mittelmeerraum schlechter frühstücken.

Das ehrliche Fazit nach drei Tagen

Tanger ist nicht Marrakesch. Es ist nicht Fes. Es ist eine Stadt, wo Afrika Europa begegnet auf eine Art, die sich weder dramatisch noch offensichtlich anfühlt – nur historisch unvermeidlich. Die Medina ist zugänglich, ohne zahm zu sein. Die Ville Nouvelle ist wirklich interessant statt nur ein Transitbereich für Durchreisende. Die literarische Geschichte ist real, obwohl Paul Bowles’ Tanger und Ibn Battutas Tanger interessanter sind als die Burroughs-Mythologie, die dazu neigt, den englischsprachigen Diskurs zu dominieren.

Was mich am meisten überraschte: Die Europäischkeit ist kein Verlust. Tangers Charakter kommt genau aus seiner Position – eine Stadt, die immer zwischen Welten war, von mehreren Fremdmächten verwaltet wurde und keiner von ihnen vollständig gehört. Man fühlt die Meerenge in jedem Teil der Stadt. Man fühlt das Gewicht all dieses Transits – der Jahrhunderte von Reisenden, die hier durchkamen auf dem Weg irgendwohin und Stücke von sich in der Architektur, im Essen und in der Sprache hinterließen.

Für die Planung einer Nordmarokko-Reise verbindet sich Tanger natürlich mit Chefchaouen (3–4 Stunden südöstlich) und Rabat (6 Stunden südlich). Eine Runde Tanger, Chefchaouen, Fes und Meknes ist eine der historisch befriedigendsten Reiserouten-Strukturen in Marokko – ergänzend zur Marrakesch-Sahara-Essaouira-Runde, die die meiste Reiseplanung dominiert. Das 14-Tage-Marokko-Reiseprogramm zeigt, wie man beide Routen kombiniert.

Die Fährverbindung von Tarifa in Spanien dauert 35 Minuten. Die Überfahrt ist günstig, bei gutem Wetter ruhig und eines der großartigen Schwellenerlebnisse im internationalen Reisen – eine Stadt aus spanischen Fliesen und arabischen Gebetsrufen, in der Ferne sichtbar, dann wachsend, dann plötzlich einen umgebend. Drei Tage in Tanger fühlten sich wie ein sehr guter Anfang des Verstehens an. Ich vermute, ein Monat würde sich genauso anfühlen.

Praktische Hinweise

Anreise: Der Bahnhof Tanger-Ville liegt 3 km von der Ville Nouvelle entfernt; Züge aus Casablanca über Kenitra fahren in ca. 5h30. Der Hochgeschwindigkeitszug Al Boraq ab Casa-Voyageurs braucht 2h10.
Fortbewegung: Die Medina ist zu Fuß erreichbar. Petit Taxis für Ville-Nouvelle-Strecken (Taxameter, MAD 10–15). Grand Taxis für längere Routen.
Übernachten: Budgetoptionen konzentrieren sich rund um den Petit Socco. Bessere Gästehäuser und Boutique-Riads befinden sich im Kasbah-Viertel. Das El Minzah Hotel (die grande Dame der Tangerer Hotels, Churchill und diverse Bond-Ära-Spione, jetzt etwas verblichen aber atmosphärisch) liegt an der Rue de la Liberté.
Tagesausflüge: Chefchaouen (3–4 Stunden per CTM oder geteiltem Taxi) oder die Herkules-Höhlen und Cap Spartel-Küste westlich der Stadt (30 Minuten).