Eine Marokkoreise während des Ramadans hat mich auf unerwartete Weise überrascht

Die Reiseführer-Version

Jeder Reiseführer, der den Ramadan erwähnt, sagt ungefähr dasselbe: Das Angebot an Speisen tagsüber ist eingeschränkt, viele Einheimische fasten und sind nachmittags möglicherweise gereizt, Alkohol ist schwer zu bekommen, und man sollte beim Essen in der Öffentlichkeit diskret sein. Manche gehen sogar noch weiter und empfehlen, Marokko während des Ramadans wenn möglich zu meiden.

Ich hatte all das vor meiner Reise im März 2023 gelesen. Der Ramadan fiel in jenem Jahr auf Ende März und endete mit dem Eid al-Fitr-Fest Ende April. Meine Reise überschnitt sich mit den letzten beiden Wochen des heiligen Monats.

Was tatsächlich passierte, wich so stark von der Reiseführer-Version ab, dass ich es aufschreiben möchte – nicht um die praktischen Hinweise zu widerlegen (die meisten sind zutreffend), sondern um zu beschreiben, wie sich das Reisen während des Ramadans anfühlt. Denn das schafft kein Reiseführer zu vermitteln.

Was die Reiseführer richtig hatten

Beginnen wir mit den Fakten. Die praktischen Einschränkungen sind real. Viele Restaurants und Lebensmittelstände in den Medinas von Marrakesch und Fes haben tagsüber geschlossen oder öffnen spät mit reduzierter Auswahl. Die lokale Café-Kultur – Männer sitzen von früh morgens mit kleinen Gläsern Tee an Außentischen – verschwindet praktisch von der Straße. Gegen 16 Uhr nimmt die Stimmung in den Medinas beider Städte einen bestimmten Charakter an: ruhiger als sonst, mit einer spürbaren Spannung in der Luft. Es ist die Energie von Menschen, die seit vor der Morgendämmerung nichts gegessen oder getrunken haben und sich in den letzten Stunden des Fastens befinden.

Die Alkoholfrage ist ebenfalls real. Hotelbars in internationalen Hotels bleiben geöffnet. Die Spirituosenläden im Marrakescher Stadtteil Guéliz schließen. Viele Restaurants, die normalerweise Wein zum Essen servieren, tun das während des Ramadans nicht. Ich trank in diesen zwei Wochen wenig – teils aus eigener Entscheidung (es fühlte sich kontextuell seltsam an), teils aus logistischer Notwendigkeit.

Snacks dabeizuhaben war wirklich nützlich. Ich aß Frühstück in meinem Riad (die meisten Riads servieren das Frühstück ungeachtet des Ramadans hinter geschlossenen Türen), und für den restlichen Tag hatte ich Nüsse und Trockenfrüchte in meiner Tasche. Das ist ein praktischer Tipp, den ich jedem geben würde.

Das erste Abendgebet und alles, was sich veränderte

Aber hier ist, was die Reiseführer nicht erzählen. Beim Iftar – dem Fastenbrechen bei Sonnenuntergang, das in Marrakesch durch den Iftar-Kanonenschuss und den Gebetsruf angekündigt wird – verwandelt sich Marokko vollständig.

Ich saß auf der Dachterrasse meines Riads im Viertel Mouassine, als der Kanonenschuss an meinem ersten Abend fiel. In den folgenden fünf Minuten verwandelten sich die Straßen darunter von fast leer zu übervoll. Jeder Haushalt öffnete seine Tür. Der Geruch von Harira – der dicken Zitronen-Tomaten-Suppe, die traditionell als erstes Gericht beim Iftar gegessen wird – stieg gleichzeitig aus jeder Küche auf. Nachbarn erschienen auf den Dächern. Jemand unten begann Musik zu spielen. Kinder rannten durch die Gassen. Die ganze Stadt, die den ganzen Tag den Atem angehalten hatte, atmete aus.

Ich saß zwei Stunden auf dieser Dachterrasse und beobachtete, wie Marrakesch aß, redete und lachte auf eine Art, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Nichts davon war für mich gedacht. Es war kein Tourismus. Es war eine Stadt, die ein Ritual vollzog, das allem vorangeht, was wir modernes Leben nennen würden, und ich hatte mich zufällig in eine Position gebracht, es von oben zu beobachten.

Das ist etwas, das man zu keiner anderen Jahreszeit sehen kann.

Die Einladung

Am dritten Tag in Fes verirrte ich mich in der Medina – was in Fes so gut wie unvermeidlich ist. Ich landete in einem Wohnviertel hinter der Bou Inania Madrasa, in einer Gasse, die auf vielleicht eineinhalb Meter verengte, ohne jede Ahnung, wo ich war. Eine Frau erschien in einer Türöffnung, sah mich an, sah mein nutzloses Handy-GPS an und sagte auf Französisch: “Vous êtes perdu?”

Ich gab es zu. Sie sagte: “Venez” und winkte mich nach drinnen.

Ich zögerte etwa eine halbe Sekunde, bevor ich ihr in einen Innenhof folgte. Drinnen war eine Familie – ihr Mann, zwei erwachsene Kinder, eine ältere Frau, die ich für eine Großmutter hielt – um ein auf dem Boden ausgelegtes Tuch versammelt. Es war die Stunde vor dem Iftar. Auf dem Tisch standen Harira, Datteln, Shebakia (ein honig-sesam-Gebäck, das überall im Ramadan zu finden ist), hartgekochte Eier und eine Platte mit Früchten.

Sie luden mich ein, mich zu setzen. Ich setzte mich. Wir aßen – oder vielmehr warteten wir gemeinsam, während die letzten Minuten des Fastens herunterzählten, und aßen dann – mit kaum einer gemeinsamen Sprache. Mein Französisch ist passabel, aber die Französischkenntnisse dieser Familie beschränkten sich auf die der Frau. Den Rest des Gesprächs führten wir durch Gesten, Handyübersetzungen und die besondere wortlose Verständigung, die beim gemeinsamen Essen entsteht.

Ich blieb zwei Stunden. Ich ging mit Harira in einem Behälter, den mir die Großmutter in die Hand drückte. Ich war nicht in der Lage, richtig zu erklären, wo mein Riad war, und der Mann begleitete mich zu einer Hauptstraße und zeigte mir einen erkennbaren Orientierungspunkt.

Ich denke an diesen Abend öfter als an fast alles andere von dieser Reise.

Was der Ramadan mit dem Touristen-Marokko macht

Einer der unerwarteten Vorteile des Reisens während des Ramadans ist, dass die touristische Infrastruktur ausdünnt. Viele Besucher meiden Marokko im Ramadan aufgrund der Reiseführer-Ratschläge. Das bedeutet, dass die Medinas tagsüber spürbar weniger überfüllt sind, die Belästigung durch Verkäufer und Provisionsjäger geringer ist (viele von ihnen fasten ebenfalls und schonen ihre Energie), und die Erlebnisse, die noch geöffnet sind – Museen, architektonische Stätten, geführte Medinatouren – ruhiger sind als zu jeder anderen Jahreszeit.

Die Gerbereien in Fes um 10 Uhr morgens während des Ramadans: fast keine anderen Touristen. Die Chouara-Gerberei, die normalerweise drei Personen tief an der Aussichtsterrasse gedrängt ist, hatte sechs Besucher, als ich sie besuchte. Sechs. Die Lederarbeiter unten gingen ihrer Arbeit in den Farbvats und dem Taubenguano mit demselben Rhythmus nach, den sie seit Jahrhunderten beibehalten, ungestört von Touristengruppen-Selfie-Stangen.

Der Bahia-Palast in Marrakesch, der im April normalerweise erfordert, dass man sich durch organisierte Reisegruppen in jedem Innenhof schlängelt, war ruhig genug, dass ich 45 Minuten lang im zederholzgedeckten Salon saß, ohne mich gehetzt zu fühlen. Ich las. Eine Katze kam und setzte sich in meine Nähe. Das Licht veränderte sich durch die geschnitzten Gitter.

Das sind die heimlichen Geschenke des Ramadans.

Das Essen, wenn man es findet

Die Touristen, die den Ramadan meiden, verpassen das Ramadan-Essen. Das ist die große Ironie. Die Konditoreien – normalerweise ausgezeichnet – gehen in den Saisonmodus: Shebakia in Bergen aufgetürmt, verschiedene Sorten Chebba und Sellou, die sirupartigen gebratenen Backwaren, die speziell für diesen Monat gemacht werden. Die Harira, die an den Straßenständen serviert wird, die beim Iftar wieder öffnen, ist besser als die Harira, die ich zu jeder anderen Jahreszeit gegessen habe – reicher, länger gekocht, dicker mit Kichererbsen und Linsen, gewürzt mit frischem Koriander.

Die Nachtmarkt-Atmosphäre nach dem Iftar auf dem Djemaa el-Fna in Marrakesch ist etwas völlig anderes als die tagsüber touristische Vorstellung des Platzes. Familien gemeinsam unterwegs. Teenager in Gruppen. Eine Atmosphäre des kollektiven Feierns und der Erleichterung, die eine Wärme hat, die der reguläre touristischen Abend der Hauptsaison nicht immer besitzt.

Ich stieß in Fes um 23 Uhr auf eine spontane improvisierte Gnawa-Musikveranstaltung, die bis 2 Uhr morgens dauerte. Die Musiker spielten nicht für Touristen – wir waren zwei von uns, zufällig anwesend, in einem Kreis von vielleicht sechzig Einheimischen. Das ist eine Erfahrung, die ich nicht hätte choreographieren können. Sie geschah, weil das gesellschaftliche Leben der Stadt sich in die Nacht verschoben hatte, und ich war mitgegangen.

Die ehrlichen Schwierigkeiten

Ich möchte das nicht zu sehr romantisieren. Es gab schwierige Tage. Eines Nachmittags in Fes, gegen 17 Uhr wirklich hungrig, konnte ich kein einziges geöffnetes Restaurant finden. Ich aß schließlich Erdnüsse aus einem Supermarkt, auf einer Stufe in der Medina sitzend, was zugleich unwürdig und in Ordnung war. Ich vermisste den Morgenkaffee sehr – nicht den Kaffee selbst, sondern das Ritual, damit in einem Café zu sitzen und die Straße zu beobachten.

Die Nachmittagsenergie in den Medinas – besonders in Marrakesch, wo die touristische Wirtschaft und die fastende Wirtschaft aufeinanderprallen – ist manchmal so angespannt, dass es zermürbend sein kann, wenn man alleine navigiert. Manche Ladenbesitzer sind gegen späten Nachmittag wirklich erschöpft. Die berühmte marokkanische Gastfreundschaft, normalerweise robust, kann unter dem Gewicht eines achzehnstündigen Fastens etwas dünner werden.

Auch der Transport verändert sich. Die Grand-Taxi-Routen fahren nach angepassten Fahrplänen. Einige lokale Buslinien reduzieren ihre Frequenz. Zwischen Städten reisen am Nachmittag während des Ramadans kann längere Wartezeiten und kürzere Geduld mit sich bringen. Fahrt früher am Tag.

Würde ich es wieder tun?

Ja, ohne zu zögern. Mit folgenden Einschränkungen:

• Snacks und Wasser mitbringen. Richtiges Frühstück in der Unterkunft essen.
• Das Hauptessen für den Abend, nach dem Iftar planen. Das beste Essen findet dann sowieso statt.
• Den Tagesplan anpassen. Früh beginnen, am späten Nachmittag ruhen, wenn die Stadt herunterfährt, nach Sonnenuntergang wieder hinausgehen.
• Akzeptieren, dass manche Erlebnisse nicht verfügbar oder verändert sein werden. Flexibel bleiben.
• Das öffentliche Fasten respektieren. Tagsüber in den Medinas nicht auffällig in der Öffentlichkeit essen. Es ist nicht illegal, aber rücksichtsvoll.

Und irgendwo zum Iftar gehen. Den Riad-Gastgeber fragen, ob man das Familien-Iftar beobachten darf, oder eine Einladung annehmen, wenn sie kommt. Es ist das beste Fenster in das marokkanische Alltagsleben, das die Tourismusindustrie nicht verpacken und verkaufen kann.

Unser Reiseführer zur besten Reisezeit in Marokko behandelt die Ramadan-Termine nach Jahr, da der Mondkalender das Datum jährlich um etwa elf Tage nach vorne verschiebt, und unser Erstbesucher-Reiseführer enthält einen Abschnitt zu Kulturellen Normen, der für das Reisen im Ramadan relevant ist.

Die Harira bei Sonnenuntergang war es wert. Das Essen der Großmutter, in einem fremden Innenhof in Fes gegessen, ist noch immer die beste Mahlzeit, die ich in Marokko hatte. Ich hatte nichts davon geplant. Das ist ebenfalls erwähnenswert.