Ramadan em Fes: a viagem que quase cancelei e que virou a melhor de todas
Reservei a viagem sem verificar as datas
Esta é a parte da qual fico ligeiramente envergonhado. Reservei passagens aéreas para Casablanca e uma passagem de ônibus para Fes em janeiro, encontrei um riad por cinco noites com boas avaliações e preço razoável, e não pensei em verificar se algum evento religioso importante ocorreria durante minha visita até que um colega — de forma casual, nem mesmo útil — mencionou que o Ramadan começava naquele ano no início de março.
Verifiquei as datas. A sobreposição era completa: toda a minha estadia em Fes caía dentro do Ramadan.
Meu primeiro instinto foi mudar a viagem. Tinha uma ansiedade vaga e desinformada sobre viajar num país de maioria muçulmana durante o mês sagrado — restaurantes fechados durante o dia, atmosfera social alterada, ser um forasteiro óbvio num contexto em que a maioria das pessoas ao meu redor estava em jejum. Passei uma semana lendo sobre isso online, recebendo conselhos contraditórios, e eventualmente decidi ir de qualquer forma, em parte porque as passagens eram não reembolsáveis e em parte porque havia ficado sem razões que resistissem ao exame.
O que encontrei em Fes durante o Ramadan não tinha quase nenhuma relação com o que havia imaginado. E o que havia imaginado como uma complicação acabou sendo a condição que produziu as experiências de viagem mais interessantes e inesperadamente íntimas que tive em cinco anos de viagens pelo Marrocos.
A cidade durante o dia: um Fes completamente diferente
A medina de Fes durante o dia no Ramadan é mais tranquila do que o habitual. Isso é um fato que vale a pena assimilar, porque a medina de Fes em seu pico de vida é avassaladora — 9.000 vielas, as buzinas das mulas de entrega, o chamado dos vendedores, a densidade de oficinas artesanais e tráfego residencial. A medina normal de Fes é volume sensorial na configuração alta.
A medina de Fes no Ramadan entre, digamos, 10h e 16h é a mesma cidade no volume médio-baixo. Menos vendedores chamando porque menos turistas estão caminhando e porque a conservação de energia durante o jejum é uma consideração real. Algumas lojas abrem em horários reduzidos — comerciantes de tecidos e pontos de visualização dos curtumes e a maioria dos negócios voltados para turistas mantinham alguma operação; as lojas de alimentos do bairro e muitas das oficinas artesanais mais profundas da medina fechavam completamente até a noite.
Usei isso para caminhar. Caminhei por quatro horas no segundo dia pelos bairros ocidentais da medina — a área ao redor de Bab Guissa, o bairro ao norte da Qarawiyyin, a margem andaluza do rio — que eu não teria demorado nos normais volumes turísticos porque a corrente turística pela medina de Fes tende a te levar em direção aos principais monumentos. Sem essa corrente, encontrei ruas sem nome para mim, me deparei com uma oficina onde três homens fundiam latão em formas ornamentais usando métodos que pareciam inalterados desde o período medieval, observei um grupo de alunos saindo por uma porta e se dispersando pelas vielas em várias direções, e descobri um terraço numa pousada que oferecia uma vista sobre toda a medina de Fes el-Bali que nenhum guia que possuía havia mencionado.
Meu guia do dia — havia reservado um guia licenciado para o primeiro dia completo, como recomendo a qualquer pessoa visitando Fes — era um homem chamado Karim que havia vivido na medina toda a vida. Ele estava em jejum, obviamente, e inicialmente me senti desconfortável ao comer uma barra de cereais da minha mochila a certa altura da manhã. Ele dispensou completamente isso. “Não seja estranha com isso”, disse ele (em francês, que era nosso idioma comum). “Você é meu convidado na cidade. Coma.”
O que ninguém te conta sobre o dia
A coisa honesta sobre o dia no Ramadan em Marrocos é que está um pouco mudo, ocasionalmente inconveniente do ponto de vista logístico (alguns pontos de almoço de rua estão fechados, o atendimento nos cafés pode ser mais lento do que o habitual), e em todo caso tranquilo para os turistas. Os avisos exagerados sobre ser impossível encontrar restaurantes e a cidade ser hostil a visitantes que não estão em jejum não são precisos.
Cada medina em Marrocos tem restaurantes turísticos que ficam abertos durante o dia no Ramadan exatamente pela razão de que nem todos os visitantes são muçulmanos. Em Fes, os restaurantes ao redor das principais zonas turísticas — a área de Bou Inania, os pontos de observação dos curtumes, o Rcif — mantinham o serviço de almoço. A qualidade nesses lugares voltados para turistas durante o Ramadan é, na minha experiência, variável, porque a equipe está em jejum e a cozinha funciona com menos energia. Planeje um almoço mais leve do que o habitual.
A opção mais interessante, que descobri por acidente no segundo dia, são os hotéis e riads. A maioria dos riads em Fes que atendem turistas não-muçulmanos mantém uma cozinha para refeições dos hóspedes durante todo o Ramadan. Meu riad — uma casa de tamanho médio perto da mesquita andaluza — fornecia café da manhã no terraço na hora que eu quisesse e, a pedido, preparava um almoço simples que eu comia no pátio. Isso acabou sendo um dos arranjos de refeição mais agradáveis da viagem: pátio tranquilo, luz filtrada do meio-dia, pão e azeite e saladas marroquinas trazidas por uma cozinheira que estava em jejum e parecia genuinamente não se importar de preparar comida que não estava comendo.
Karim explicou isso a mim como um elemento padrão da hospitalidade marroquina — a obrigação de alimentar um convidado não tem exceção religiosa. “A hospitalidade não é opcional no Islã”, disse ele. “O Ramadan não a muda. Muda o quanto esforço custa.”
O Iftar e tudo que acontece depois
O chamado à oração que quebra o jejum ao pôr do sol — o adhan do Maghrib — é um dos sons mais comoventes que ouvi em Marrocos, e digo isso como alguém que já havia ouvido o chamado à oração em Marrakech, Chefchaouen e Essaouira em viagens anteriores.
Em Fes, o adhan do Maghrib durante o Ramadan tem uma textura diferente. A cidade estava muito quieta por horas. Nos 20 minutos antes do chamado, as ruas começam a mudar — pessoas aparecendo nas portas e indo a algum lugar com propósito, o cheiro de sopa se tornando perceptível pelas janelas abertas, uma tensão antecipada coletiva que é palpável mesmo para um forasteiro que não compartilha do jejum. E então o muezzin começa na mesquita Qarawiyyin, e em segundos as outras mesquitas se unem — a mesquita andaluza do outro lado do rio, a Bou Inania morro abaixo — e por um minuto toda a cidade é o chamado à oração.
E então: silêncio, brevemente, enquanto todos comem.
Comi o iftar na terceira noite com a família do cunhado de Karim — um convite estendido por Karim com uma casualidade que passei um dia inteiro tentando determinar se era genuíno ou obrigatoriamente educado. Era genuíno. A família — três gerações numa casa perto da Rue Talaa Kebira — pôs a mesa no momento do adhan com uma fartura que eu não esperava: harira (a sopa essencial do Ramadan — tomate, lentilha, grão-de-bico, coentro fresco, um espremido de limão, comido com pão), tâmaras de várias variedades, chebakia (pastéis de gergelim e mel, específicos do Ramadan, extraordinariamente bons), ovos cozidos, azeitonas, sfenj (rosquinhas marroquinas, quentes do óleo), msemen, e uma série de pratos pequenos que não consegui identificar e comi com prazer.
A refeição estava quieta e séria pelos primeiros 20 minutos — pessoas que estão em jejum desde o amanhecer não conversam animadamente quando a comida está à sua frente. Mas depois que essa fome inicial foi saciada, a mesa ficou social de uma maneira que parecia especificamente moldada pelo Ramadan: a loquacidade particular de pessoas que estiveram esperando exatamente esse momento, o calor que vem da privação compartilhada terminando juntos.
Falei com a avó da família — talvez 75 anos, com francês da era colonial, inteligente e direta — que me disse que nunca havia visto um não-muçulmano comer iftar com a família antes. Ela havia esperado, disse, que eu ficaria constrangido. “Mas você comeu a chebakia”, disse ela. “Então passou.”
A medina à noite durante o Ramadan
Depois do iftar, a medina de Fes durante o Ramadan se torna a versão de si mesma que eu não havia antecipado e de bom grado voltaria para ver nos seus próprios termos.
A medina de Fes normal no horário turístico se esvazia depois das 20h — os principais monumentos fecham, os restaurantes turísticos perto dos curtumes minguam, a medina se torna principalmente residencial. Durante o Ramadan, a reversão é completa: a medina depois das 21h está mais viva do que em qualquer ponto durante o dia. Lojas que estavam fechadas ou com pouca equipe durante a tarde estão totalmente abertas. A iluminação nas vielas — postes de rua e o amarelo quente de portas abertas — cria uma qualidade de atmosfera diferente de qualquer coisa que já experimentei em Marrocos em outros momentos.
As confeitarias foram a descoberta específica. Durante as noites do Ramadan, as confeitarias de Fes operam em plena capacidade produzindo chebakia, briouat (pastéis triangulares recheados de pasta de amêndoa), qatayef (panquecas recheadas) e vários doces que eu não conseguia identificar. O cheiro na viela perto do souk Attarine depois das 21h, com o açúcar e gergelim da chebakia fritando e a pasta de amêndoa do briouat esfriando em grelhas, era genuinamente intoxicante.
Os cafés enchem a partir das 22h com homens tomando café com leite e chá de hortelã e jogando cartas. Os souks funcionam até meia-noite. O nível de ruído — que no Fes normal é concentrado pela manhã e pela tarde de pico turístico — está em vez disso sustentado e sociável pela noite.
Caminhei até meia-noite em quatro das minhas cinco noites. Não me senti inseguro; a atmosfera noturna do Ramadan em Fes é festiva em vez de tensa. Me senti, se de alguma forma, mais como observador de algo real do que costumo me sentir nas medinas marroquinas em horários normais para turistas.
O que errei sobre viajar no Ramadan
Quase tudo que havia me preocupado.
Me preocupei com o fechamento dos restaurantes. Alguns estavam fechados ou funcionavam em horários reduzidos. Os lugares voltados para turistas ficaram abertos; o riad forneceu comida; nunca fiquei com fome.
Me preocupei com que a atmosfera diurna fosse hostil para turistas que não estão em jejum. Não estava. A resposta mais comum que recebi quando perguntei sobre a etiqueta (devo não comer em público? devo não beber água na rua?) era uma variação de “seja discreto, mas não seja esquisito com isso”. Comi minha barra de cereais numa viela tranquila em vez de no corredor principal do souk e ninguém ligou.
Me preocupei por me sentir excluído da experiência central do Ramadan — que o observaria de fora sem acesso ao seu interior. O iftar com a família de Karim e a medina noturna do Ramadan contradisseram substancialmente isso. A hospitalidade marroquina, particularmente durante o Ramadan quando a obrigação de compartilhar a quebra do jejum é sentida com força, produz mais acesso genuíno do que a experiência normal da temporada turística.
Não me preocupei o suficiente com uma coisa: os curtumes. O ponto de visualização do curtume Chouara em Fes — um dos locais mais fotogênicos de Marrocos, com as tinas de corante visíveis dos terraços das lojas de couro acima — é uma instalação de trabalho ativa. Durante o Ramadan, os trabalhadores do curtume jejuam junto com todos os outros. Algumas das operações mais fisicamente exigentes — os trabalhadores das tinas que ficam de pé em banhos químicos para tratar o couro — operam em horário reduzido durante o dia no Ramadan. Isso significou que os melhores horários de visitação mudaram; Karim aconselhou ir à noite em vez de pela manhã para obter a melhor atividade e cheiro (sim, cheiro — os curtumes têm um odor distinto e permanente).
Para um tour guiado que cobre o curtume e outros pontos principais da medina numa única sessão, um tour pelo museu, medersa, curtume e medina de Fes sequencia os locais de forma eficiente e fornece o contexto para a história do curtume que torna a visitação significativa em vez de apenas pitoresca.
Opinião revisada
Fui a Fes durante o Ramadan por acidente e saí acreditando que é a melhor época para visitar, com algumas ressalvas.
As ressalvas: é necessária alguma flexibilidade logística, especialmente em relação à comida. O pico de atividade do curtume muda para o horário noturno. Algumas das oficinas de artesãos mais profundas da medina fecham durante grande parte do dia.
Os motivos pelos quais é melhor: a medina diurna é mais tranquila e mais fácil de caminhar. A medina noturna do Ramadan é uma versão de Fes que os visitantes de temporada turística normal não veem. A conexão com o iftar — se você consegue acessá-la por meio de um guia ou anfitrião de pousada que pode facilitar uma apresentação — é uma das experiências mais inesperadamente comoventes que Marrocos oferece.
E o mês tem uma qualidade que me foi impossível descrever quando voltei para as pessoas que perguntaram sobre a viagem. Um peso particular. Uma seriedade que fica por baixo da festividade noturna. Uma sensação de que a cidade está fazendo algo importante e você foi deixado testemunhar sem ser obrigado a performar participação.
O guia de destino de Fes tem a logística prática para qualquer visita. Se você está planejando uma viagem ao Marrocos e as datas se sobrepõem ao Ramadan — verifique o calendário lunar, pois o Ramadan avança aproximadamente 10 a 11 dias mais cedo a cada ano — eu não mais recomendaria contorná-lo. Recomendaria ir de qualquer forma.
A viagem que quase cancelei foi a melhor.